优先田宫HG3，价格650左右的比较合理伯爵还是推荐R1V或者R2S，不过这个做工确实没法和日系比郡士PS289没什么不好，用起来还是挺顺手的，握持感舒服不用太讲究，那些Infinity或者岩田是牛逼，但也得用得起来，做模型上面那些进口笔妥妥足够，多练手法还比较重要点。扳机的不要买，那玩意儿只适合超大面积长时间喷涂，没用，0.3口径的开最大能喷的很爽了，侧壶没什么不好。另外还是得有根国产喷笔，拿来喷个水补或者容易损坏喷笔的涂料，坏了不心疼 查看详情

大神不敢当，感兴趣的造型就试着做做看而已，这次的作品我也得到了很多有趣的经验 查看详情

1、最底层零件的表面要干净，最好是喷漆前可以用中性洗涤剂清洗一遍，活水冲一下，去除零件表面残留的打磨粉末，或者未打磨零件表面的脱模剂。2、使用对应材质的水补土来增强漆面附着力3、每层涂料要干透 查看详情

实用度没必要，资金富裕请上L7 查看详情

二楼放过程其实我没打算发进度...不过我怕11月太忙忘记，所以干脆放一放顺便防烂尾好了造型来源自HJ今年第8期的雷霆宙域战线外传砂鼠肖恩的肖恩老虎，看了以后觉得悬浮组件背包非常帅气，于是决定自制一套，但我不太想临时去买一套Gouf的套件...干脆做扎古啦，反正扎古很多，我也比较喜欢，233首先解决一下圆环状零件的问题，为了配合扇叶，还要留出一定空间，横截面造型略微复杂，于是采用脱模法，造个填充用的模具先，是由几片1mm的塑料板切成的圆片，和一个倒锥形零件夹在一起组成的。横截面看上去是这样在模具表面喷上脱模剂，然后压上AB补土，之所以用AB补土是因为它有一定韧性，不易碎。干燥后，在电钻的帮助下打磨外圈整形，将内模分解之后就可以得到一个截面形状复杂的环形零件啦做出四个，然后做个扇叶（这个扇叶算试制品，不是很精细，之后还要重新做再复制）然后用1mm塑料板切除出的圆片和圆环做出涡扇本体大致的形状，填充上SSP补土之后打磨成弧形，SSP太好用了然后是涡扇的摆臂，做出一个之后翻模...不得不抱怨一下国产的AB树脂真的不好用...第一次混合完毕之后还在倾倒就硬化了...之后放冰箱里冰了十分钟再拿出来用就好多了...其实我到了这个时候才刚开始组装扎古本体...哈哈哈，裙甲改动了一下，侧裙甲的线条改成直线，比较硬朗，前裙甲塑胶板自制，后裙甲也改成直线条之后塑胶板搭一层，做一个散热叶片的效果。然后先搭一下背包的形状，细节暂时还没管它，另外试着装了一下肩甲和盾牌，不对称的时候显得比较维和，用双球甲或者双盾牌都感觉有点太大太宽，由于涡扇也要在视觉上增加宽度，干脆取消了肩部护甲，只留下支架。粉尘地狱...砂纸地狱...补土和胶水地狱...只做了涡扇摆臂的转轴之后试装一下，转轴使用铜管，背包大致完成了一半...===========我是第一次更新==============给背包增加一些细节信息然后是翻出四份扇叶终于成型了...装上看看，帅啊...================我是第二次更新===================于是之后又加上了转轴的固定梁和下部的导流板...之后今天开始上色...尽管我还没想好武器怎么做固定梁，用AB补土贴上去定性之后打磨出形状，然后树脂复制...上色后...感觉很新不自然渍洗&干扫后，看起来有型多了...不旧化不舒服斯基================我是第三次更新===================本体的涂装算是完成了，中间意外不断，包括摔断裙甲上的补土结果重做，莫名其妙的掉漆重喷，忘记拔插销结果变压器烧爆....总之还挺艰辛的...接下来我该想想武器怎么做了总之先来正面，深绿和浅绿并没有做太大的色差，甚至有点靠色。另外独眼部分我一向不喜欢做红色粉色，追求真实风格喷成了透明黑色背面。背包用德国灰渗线&渍洗过。MG扎古没啥线好渗的，不过骨架部分我用黑铁渗的，其他部分使用德国灰渗线，另外这次主要表现背包，所以骨架部分没有分色涂装。机体全身包括背包都使用黑铁色进行干扫和半干扫，以表现剥落风化效果，实战机体不旧化就各种怪怪的...然后脚部和膝盖部分追加了MIG的干泥干扫上去。================我是第四次更新=================== 查看详情

同参赛第七名撸过，其实我觉得姿势可以摆的再动感一点，现在这样总觉得稍微有点僵 查看详情

你确定你戴了有滤盒的防毒口罩？没戴的话你头疼赖谁啊喂... 查看详情

早就有打印的了好吧，光敏树脂的工业级SLA打印出来的东西连打磨都不需要，精度搞得一比，问题是，这样也叫做模型？现在HJ和电击上就有一些模型师用3D打印来制作，我一直认为这是邪道，模型不动手自己制作，只是涂装（因为连水口和合模线都没有，也没有脱模剂），那还叫做什么模型？你干脆叫3D制图师+涂装师算了。 查看详情

我记得红色金属漆颜色比较深，褐色可能不显眼，不过配色这东西见仁见智 查看详情

漆面干燥就可以渗线了，喷涂方法适当的话分分钟就干了，不必24小时，除非你喷很厚的光油。渗线前喷不喷光油也不是必要步骤，硝基底漆，珐琅渗线直接渗就可以了，只要别涂太多，很容易就能擦掉。 查看详情

涂装完底色后（最好是油性底色），喷一层效果液，干燥后使用水性涂料喷涂表面色，喷好后使用平头笔/牙刷沾酒精后刷，就可以将表面漆层剥离，也可以配合笔刀等工具刮掉，具体使用何种手法按照要实现的效果自行变通即可。 查看详情

答案一：假组扩孔或者剪掉一半定位栓，涂装完毕后组装时使用胶水粘合。答案二：现在的MG一般很少需要做分件处理了，大多是HG，你可以选择不进行无缝处理而是将接缝处理成装甲缝。如果必须做分件处理，尽量不要在PC件上开口，虽然PC件有弹性，但多少也会影响一些关节强度，最好还是在塑料件上开八字口，涂装后胶水粘合以固定。 查看详情

田宫水性一股酒精溶剂味儿，反正不太呛，你说AS186是浩胜那个吧，华而不实的玩意儿，用的是普通扇叶，吸力太次了，找个离心涡轮风扇的，抽风杠杠的 查看详情

显然田宫和郡士也有水性漆，田宫的更常见也常用，味道大不是事儿，弄个排风扇，毫无压力。 查看详情

俩字：稀了。AV漆我记得不用稀释就能喷了，另外据说补上AV水补附着力很成问题，再另外做高达你还是用田宫郡士盖亚吧... 查看详情

嗯...静态水的特性我已经大致明白了，开裂的原因是因为我打底的石膏上没有做防水层，这个水剂必须在不吸水的表面上铺才不会开裂，下次先涂一层白乳胶就好了。另外我不是徐州人233 查看详情

补了几张新拍的照片 查看详情

自己设计的，然后拿去打印店用不干胶纸打印贴上-__,=+ 查看详情

一般来讲都很难发生你说的那种悲剧，首先我不清楚你说的龟裂是零件本体完全裂掉还是啥，如果是本体的话，你应该检讨的是零件本身是不是ABS零件，然后你喷的硝基漆是不是太多太厚导致零件本身劣化了。另外水性和硝基没有冲突，连珐琅和硝基都不冲突的，如果喷完出现问题，要考虑是不是没干就上第二层了。我泵是L10，笔是269，最近打算添根Badger的笔。AK的旧化液和MIG的都差不多，我这次用的就是重度掉漆液，其实和发胶没两样，只不过没啥味道，用在喷笔里比较好控制，发胶直接喷不好控制，想要收集起来倒喷笔里又麻烦得很，所以我才买掉漆液的。最后掉漆刷的时候因为上层漆都是水性，所以用酒精就可以了，用水的效果会比较弱一些，不能用ZIPPO而且也根本没必要，水性漆用ZIPPO作甚。另外我不明白你在人物上旧化是啥意思，1/35的兵人？那玩意儿干啥还要旧化，人物有啥好旧化的，衣物的脏污什么的不都是靠渍洗之类的手法么。 查看详情

我也很想知道怎么破，这个静态水的特性挺诡异的，Woodland的不知道怎么样，不过看起来似乎是一样的玩意儿，难道比较薄的时候不能有边框？用过的人似乎不多啊 查看详情