本帖最后由 zerokiller 于 2013-7-21 14:08 编辑

（一）各种准备工作

需要有的东西
1. 要有一颗手艺人的心
2. 要有耐心。做模型是个需要耐心的工作，急于求成往往结果都会悲剧的。
3. 要有点闲钱。以我来讲，每月500－600的投入可以每月入两个B社的MG，以及补充装备。
4. 要有点空闲时间。
5. 最最重要的，要有爱～～～

需要（尽量）避免的东西
1. 各种熊孩子，包括各种朋友的，亲戚的，总之是有事没事来家里祸害的。自己有的话。。。这个嘛。。。只能说见仁见智了。。。
2. 各种宠物，特别是破坏欲强的，好奇心强的，啃东西的等等。。。
3. 各种（厄。。。）反对你玩高达的（女）人，包括老妈，老婆，女盆友。。。总之尽量说服她们。。。

如果你是个死宅，特别是有点闲钱的技术宅，那么恭喜你了～～～
其他的人嘛，排除万难吧。。。

所以说，最主要的东西是：要有爱～～～

（废话）

（老婆大人：那个谁谁谁～～～，先给我刷碗去！）

本帖最后由 zerokiller 于 2013-7-21 14:01 编辑

（二）入门模型的选择
这是个简短的小章节，因为其实没太多可说的。（等我擦把手先～～～）

要说个人的建议，模型还是从HG这种简单，而且有些成就感的开始比较好。其实BB也是个不错的选择，如果喜欢的话。因为够简单，而且，最最关键的是，够便宜。万一做坏了也不会心疼。

有一点手艺了，如果信心足，可以直接上不太复杂的MG。推荐10年以后出的模型，一般质量比较好，差不多的手艺就可以做的比较像样子。老一点的模型，即便是老B的，也是有些问题，处理不好容易出现各种悲剧。

建议新手不要从祖国版开始，虽然说便宜，但是那质量实在是令人发指，没有足够的手艺只会打击信心。。。

最后，个人觉得卡牛是个考验手艺的好东西，模好，够复杂，需要耐心和综合的技术。对自己手艺有点信心的话可以挑战一下，耐下性子好好做，会有惊喜。

本帖最后由 zerokiller 于 2013-7-21 14:05 编辑

（三）工欲善其事，必先利其器

这一篇是讲工具的，以前写过一些东西，这里直接偷懒做搬运了。

1. 剪钳。工具里面这个最重要，如果经济上能承受，强烈建议一次性到位买金牌剪。便宜货的话我用过三山的，马马虎虎。
2. 笔刀。 同样的重要。这玩意儿其实主要是刀片。便宜点的买九阳的，我就用这个，还可以。田宫的好一些，也不是甚贵。
3. 垫板。 貌似大家都用台湾出的A4切割板，保护你的桌子其实很重要。而且，更重要的是桌子上不摆个切割板你好意思说自己是做模型的么。
4. 砂纸。素组修理水口必备的。个人意见不要图便宜，买田宫的就是了，比其他的好用多了。我做B社的东东就四种砂纸，400，800，1200，2000。400号把水口初步打磨，800号把水口磨平，1200号做修整，2000号处理一下磨痕。如果怕把某些做的不够深的坑爹刻线不小心打磨掉，可以从800号开始，就是比较累。
5. 开模器。组装好的东西，如果要拆开这个玩意儿很有用。虽然说用笔刀撬也可以，不过很容易把板件的边咯坏了，还是买个塑料的开模器比较保险，几块钱而已。
6. 镊子。贴贴纸的时候很有用，尖头的，弯头的各一把即可。
7. 螺丝刀。PG模型以及支架通常都有螺丝需要拧，买把小的螺丝刀。

其他玩意儿：
1. 打磨膏。如果想把砂纸的细小磨痕尽量去除，可以用打磨膏。不过我是用来处理砂纸不好处理的地方。一般有粗目就足够了。使用的时候用棉签蘸一点，涂在打磨的表面，然后用力磨，最后用面巾纸擦干净。据说这玩意儿可以用牙膏替代，未亲测。
2. 勾线笔。素组勾线是非常重要的，新手其实勾线笔（郡士的那种勾线笔很好用）就可以，优点是好掌握而且不会腐蚀板件，缺点是比较粗。不过勾线笔+大拇指+棉签君其实也能达到不错的效果。
3. 水贴软化剂。贴水贴必备，强烈建议郡士蓝盖带背胶的那种。
4. 补色用马克笔。小范围补色用这个就行了。郡士的高达专用油性马克笔很好用，不过不要买所谓银色的，那个颜色跟你想象的差别很大。
5. 棉签君。尖头的那种，用途很广。比如擦掉颜色，贴贴纸的时候用来按平贴纸，涂打磨膏等等。请准备大量便宜货（几块钱一盒的那种）
6. 上色夹。如果需要补色的话，可能需要这个来晾干零件。
7. 酒精。马克笔涂的颜色可以用这个来洗掉，效果很好。买95%浓度的，药店有售。
8. 医用胶条。这个是我个人的推荐，用来缠在手指上防止被笔刀划伤用。
9. 保护漆。素组最后一步最好是喷上保护漆，特别是有水贴以及补了金属色以后。有消光，半消光，光油三种。
10. 个人防具。如果喷保护漆的话，要准备一些防具：护目镜，防毒面具，胶皮手套。毕竟是有毒的有机溶剂，保护身体很重要。

差点忘了说，其实做模型的工具和各种乱其八糟的东西挺多的。所以买个工具箱哈。

另外网上还有卖塑料小扫把和簸箕的，做完模型收拾干净桌面才是好孩子

本帖最后由 zerokiller 于 2013-7-21 13:54 编辑

（四）水口的处理，最难的而且最花时间的工序

应该说，水口的处理是素组的核心。什么？你问什么是水口？就是把零件剪下来以后留下的那一小块塑料头了。什么，已经剪没了，OMG。。。

好吧，水口处理的第一步就是剪下零件时要留下大约2毫米的小塑料头（水口）。

第二步，用剪钳剪短留下的塑料头（水口），留下0.5毫米左右。切记不要紧贴零件把塑料头剪掉。这步骤也可以用笔刀来操作。不过如果有金牌剪的话，直接剪是比较方便的。

第三步，上砂纸把残留的水口磨平。打磨的过程中，因为残留的水口高过零件表面，所以水口在没有打磨平整前，水口部分和水口边缘部分的磨痕中间一定会有一道因为没有打磨到而产生的分界线，分界线消失了以后，水口就基本上打磨平整了。

打磨的过程首先使用400号的砂纸打磨，将水口打磨到基本平整，然后上800号把水口打磨平整，上1200号砂纸修整一下，最后用2000号砂纸处理一下磨痕

400号砂纸比较粗，打磨几下就可以基本上把残留的水口磨到0.1毫米左右，好处是比较省力。缺点是磨痕略深，对于某些坑爹的特别浅的刻线可能会被不小心磨秃了（新出的模这种坑爹刻线很少了，可以放心打磨）。如果担心的话可以直接上800号砂纸，就是比较费功夫罢了

800号砂纸是我打磨的主力，用来把水口彻底磨平，这时候水口基本上已经看不出来。但是因为打磨的原因，水口附近会有很多的磨痕，下面用细的砂纸处理一下。

1200号的砂纸用来对磨痕进行初步的处理，将之前打磨的部分整体再打磨一下，让磨痕变浅。其实我经常犯懒省掉这步骤，关系也不大。

2000号的砂纸用来对磨痕进一步的处理，仍然是将打磨的部分整体再打磨，打磨到磨痕基本上不明显就可以了。

水口处理的几个常见问题：

1. 水口发白：水口发白的主要原因是因为水口靠近零件的位置因为不当受力使塑料发生拉伸而造成的。防止水口发白需要注意的问题有以下几个：
（1）不要紧贴零件剪水口：无论多么好的剪钳都不可避免的会对水口的塑料进行拉扯而造成发白。如果紧贴零件剪水口，出现发白的情况就没法补救了。留下一点水口就是为了即使发白也是出现在高于零件表面的残留水口上，可以在后续的打磨中打磨掉。
（2）用笔刀修剪水口时，不要一下子削掉。从一侧削到中间位置，然后从另一侧继续削，削的过程中刀口微微向上倾斜，这样削出来的效果水口中间会略高一些，一方面可以避免出现缺肉的情况，另一方面万一出现发白也是在水口中间高一点的位置，打磨过程中可以处理掉。
（3）剪零件的时候避免零件受力扭动，剪之前研究一下可能的受力方向，用手指支撑一下，避免零件扭动。
（4）天灾人祸造成的零件买回来时在板件上发生扭动甚至脱落。这时候十之八九会产生令人发指的发白，而且通常很难处理。所以购买的时候我都会开盒详细检查一遍。

2. 水口颜色发深：这是因为水口事实上是生产过程中模具射出塑料的位置，塑料的密度会因为受力问题比其他地方大，颜色也会深一点。越是深颜色的零件这个问题越明显。这是素组无论如何无法避免的问题。喷消光以后可以缓解，至少不仔细看是看不出来的。

3. 磨痕的处理：事实上无论怎样打磨，磨痕都是无法消除的，就算是正面看不太出来，侧光的时候也会很明显。不过不用怕，喷上消光漆就看不大出来了。患强迫症的同学可以在2000号砂纸后继续粗目，细目打磨膏处理，不过事实上也是无法完全消除的。

总体上讲，水口的处理达到的目标就是将水口打磨平整，不发白，不缺肉，磨痕不严重就可以了。

但是因为种种原因，不管是自己心急、手潮、运气不好中奖等等，做一款有几百个零件的模型过程中百分之一百水口不发白几乎也是不可能的。出现发白其实也不用怕，可以用补色的方法稍微掩盖一下，且听下回分解。

最后强调一点，水口要想处理的好，手艺是一方面，最最重要的是要有耐心，急于求成肯定会悲剧的。

本帖最后由 zerokiller 于 2013-9-11 17:52 编辑

（五）初级而又初级的涂装，恩，也就是用马克笔补色

使用马克笔涂色主要适用于以下两种情况：
1. 小面积改色：马克笔只能处理面积较小的改色，标准是两个笔头面积以内，这样的面积才不会留下笔痕。
2. 处理发白的水口：发白的水口可以用马克笔涂装进行遮盖，虽然做不到完美，但是喷了消光以后可以做到不仔细看看不出来的效果。
3. 涂小人：这个没啥说的，不过我一般是懒得画的，呵呵。

总之一点，马克笔只适用于小面积的涂色，各种大神完成的那些漂亮的涂装，不管是什么改色啊、电镀啊、GK件做的那些玩意儿啊，马克笔是无法做到的。对那些东西感兴趣的同学，请出门右转跳喷坑去。

关于马克笔的选择：
马克笔的品牌其实蛮多的，不过个人还是推荐用郡士的专用马克笔，首先是颜色比较接近板件，涂装效果较好。另外，颜料的流动性非常好，不容易留下笔痕。最后，特别重要的一点是，郡士的高达专用马克笔对于板件没有腐蚀性，可以放心使用。这个是经过笔者多次评测过的结论，不会有问题。其他品牌的就不好说了。比如笔者曾经测试过UNI PAINT的电镀银马克笔，那东西对新款模型中内构部分的PS板件（就是那种有点软的灰色件）腐蚀性挺强的，不建议涂装内构零件。所以，如果想尝试其他品牌的马克笔，请务必使用前在流道上进行测试。

关于马克笔颜色，这里只限于郡士的专用马克笔：
1. GM04：金色。之所以先说这款，首先是因为编号数字最小（GM01-GM03都是勾线笔，以后再说），另外实在是因为想强烈推荐这个。涂装的效果非常之好，小面积的金色补色，比如天线，喷口什么的，效果不比喷涂差。
2. GM05：银色。坑爹的玩意儿，这东西的颜色绝不是你想象中的亮闪闪的银色，而是铁灰色，没有特别的需要，别买这个。。。
3. GM06：蓝色。这个是比较亮的蓝色（比如强袭，OO的胸部），不是那种暗的蓝颜色（比如卡牛的胸部）。不过这个蓝色事实上比板件的蓝色略深，我通常只是用来处理水口。
4. GM07：红色。这个红色是很正的红色，泛用于各种机体，比板件颜色略深。用来处理水口，以及一些小的补色（比如强袭自由的各种喷口内圈的红色）效果很好
5. GM08：黄色。说实话没用过这个，因为需要补黄色的地方实在是不多，而且黄色零件通常不容易出现发白的情况，也很少用黄色作遮盖。不过看上去颜色应该是不错的，可以用来涂小人。
6. GM09：绿色。这个我也没用过，主要是因为现在做的机体都没有绿色零件，做扎古应该是需要的，颜色效果怎么样并不是很清楚。
7. GM10：黑色。这个就是黑色，没啥可说的。用的地方也少，反正我买了基本上也就是涂小人。
8. GM11：白色。白色这款感觉上有点像涂改液。平时用的情况不多。白色件的水口是不会发白的~~~~（就算是发白了你看得出来么）。改色涂装用的也不多，用到过的地方比如红色异端手指的改色。
9. GM12,13：两种不同深浅的灰色。主要是武器以及内构的补色。
10. GM14：荧光粉红。这个没用过。
11. GM15：荧光绿。这个也没用过。
12. GM16-19：红，蓝，绿，紫四种金属色。这个也没用过，主要是不太喜欢彩色的金属色补色。不过据用过的同学反映，效果也是非常出色的。总之，郡士马克笔中的金属色效果都是不错的。银色除外！
13. GM300：消色笔。这玩意儿可以用酒精取代，完全不用花钱买。
14. GM400号以上都是水性笔，没用过。

关于其他工具：
1. 面相笔：虽然马克笔可以直接涂颜色，不过有很多时候笔尖是不容易够到的，比如喷口的内部，这时候就需要使用面相笔来涂。型号上面使用O#或者OOO#就可以了。推荐用OOO#号，粗细适当，而且反正是小面积补色，OOO#比较省颜料。。。。
2. 调色皿：用面向笔补色的时候，需要把颜料从马克笔中挤出来，所以最好买个调色皿，另外，用来盛酒精也不错。
3. 棉签：棉签君又上场了。需要擦掉涂装颜色的时候，比如修正涂出界的地方，或者涂装的不好想擦掉重新涂的话，用棉签蘸着95%浓度的酒精就可以轻松擦掉，消色笔什么的纯粹是烧钱的玩意儿。
4. 酒精：所有马克笔的颜色都可以用95%浓度的酒精擦掉，各大药店有售，几块钱一大瓶。
5. 上色夹：涂装过程中，经常是无法用手指拿住的，直接在流道上涂装又往往没法处理水口的部分，所以上色夹是非常必要的。使用上色夹可以轻松夹住不影响涂装的部位，比如连接桩。涂装完也方便插在底座上进行干燥。上色夹最好选择夹子处有胶皮包裹的，不容易弄伤零件。

涂装的技巧：
1. 马克笔涂装的主要问题就是尽量消除笔痕，重点是尽量一次把颜色涂好而不要用笔反反复复的涂抹。前面介绍的都是油性马克笔，通常在20-30秒内颜色就会干，这时如果在已经涂好的颜色上面继续涂的话，颜色就会变得不均匀，出现笔痕，所以一定要在颜色干之前涂好。另外，马克笔不适合涂装大的面积。个人的经验是在马克笔笔头那个斜面两个宽度的范围内涂的话，几乎不会出现笔痕，涂装过程中出现的细小笔痕，也会在干燥过程中因为颜料溶剂的自然流动而消失。
2. 同样是因为马克笔颜料容易干的问题，所以用面相笔涂装时，不要挤出太多颜料，涂一次的量就够了，多了也会干掉。挤出颜料的方法是把马克笔的笔头在调色皿中向下压，颜料会自然渗出来。
3. 消除发白：用马克笔处理发白的水口时，因为马克笔的颜色相比板件的颜色事实上略有不同，只是单纯用笔涂一下效果并不理想。建议的方法是，先用马克笔把发白的地方涂一下遮盖住，过10来秒等颜色半干，然后用棉签擦一下使颜色厚度变薄一些，颜色也会变淡，尽量与板件的颜色贴近。如果颜色擦掉的比较多，可以再涂一层然后用同样的方法擦掉一些。这样处理过的发白水口，不仔细看就不容易看出来了，特别是喷了消光以后。
4. 使用前，一定要上下摇动马克笔让溶剂和颜色充分混合，否则颜色可能会有变化。
5. 马克笔涂装一般在10-20分钟表面可以完全干燥，不过为了防止掉颜色，最好多干燥一段时间。反正我是基本上晾一天的。
6. 金属色的马克笔颜色长时间暴露在空气中会氧化变暗淡，因此涂装了金属色的模型务必在完成后喷涂保护漆，防止颜色氧化。
7. 快用完的马克笔，特别是金属色的（比如金色笔），颜色的含量会逐渐变浅，但是仍然会剩余一些溶剂。这种笔也不要马上扔掉，其实还是有用处的。用面相笔涂装时，对于快干了的颜色，可以把这种笔中剩余的溶剂挤出一些来，调一调就又可以用了。
8. 马克笔中的颜料好歹也是有机溶剂，虽然量很小，但是挥发出来的有机气体对身体还是有害的，涂装的时候尽量保持通风。

虽然马克笔只适合做简单的涂装，不过用好了完全可以让你的作品达到媲美盒照的效果，真的是很方便的工具，成本也不算高。

本帖最后由 zerokiller 于 2013-7-28 08:24 编辑

（六）勾线，是的，我没写错，是勾线，不是渗线

素组完成后，用深色的颜料把模型表面的刻线涂一下可以有效的增加模型的立体感。通常有两种做法，渗线和勾线。

所谓渗线就是用溶剂将珐琅漆稀释以后，用面相笔或者专用的滴管滴到刻线上，让颜料沿着刻线流动达到画线的效果。渗线最大的优点是相比其他方法画出的线纤细美观的多，不过对操作要求比较高，而且由于溶剂的腐蚀性，很容易不小心造成板件开裂的问题。另外，成本略高。

所谓勾线就是用尖头的马克笔直接在刻线上画出线条，比较简单省事，而且勾线笔对板件没有腐蚀性。但是也有个显著的缺点是勾出来的线比较粗，也就是俗称的大龙线。

那为什么还要专门讲勾线呢？其实，用一点点技巧加上耐心，勾线也是可以做到媲美渗线的效果的。

首先讲一下勾线需要的工具：
1. 勾线笔：这里强烈推荐郡士的专用高达勾线笔，也就是前面马克笔一段里面提到的GM01－GM03这三款，分别是黑色，灰色和棕色。这种勾线笔颜料流动性非常好，可以轻松把颜色涂到各种刻线中，而且颜色也均匀。一般来说，灰色的比较适合白色零件，黑色的适合深色，棕色的适合红色件。不过，其实颜色什么的完全是个人审美了。像我就一律用黑色（其实是懒）
2. 手指头：是的，你没看错。绝大多数情况下，手指头是擦掉勾线颜色的最好的工具。
3. 棉签君：还是它，而且在勾线过程种，你需要大量的棉签君。勾线效果的好坏，也全看对棉签君的运用上了。
4. 酒精：酒精是擦掉马克笔和勾线笔颜色的最好最廉价的东西，95％浓度的医用酒精，各大药店有售，几块钱就可以买到1斤装的大瓶，能用很久，非常划算。


所需要的工具就是以上这些，成本其实是很低的。勾线笔13块钱一根，棉签君买尖头的，我买的3块钱100只，差不多能弄两个MG，酒精也是几块钱，手指头嘛。。。。。

下面讲一些勾线的技巧：

1. 凹槽形状的刻线：这个处理起来最简单，而且效果最好。首先用勾线笔沿着刻线涂，保证凹型的刻线里面涂上了颜色。因为郡士勾线笔颜料流动性很好，这一点很容易做到。涂的时候只要保证颜色涂上就好，不用管线涂的粗细，是不是涂到刻线外面等等，就算是画的歪歪扭扭，粗细不均通通没事。涂好以后，重点来了，用你的大拇指沿着刻线一擦，把刻线外面的颜色擦干净，漂漂亮亮的勾线就完成了。简单吧。
特别说明的是，如果一开始勾的颜料太多，或者你的手指头不干净，可能不会把颜色擦掉，或者把零件都擦的黑一块白一块的。没关系，继续用手指头蹭蹭通常就可以了，如果还是脏，用棉签蘸点酒精在沾了颜色的板件表面一擦就干干净净了。棉签上的酒精不要多，轻轻点一下就可以，而且擦的时候尽量不要擦到刚刚涂好的刻线，很容易把勾好的颜色也擦掉。

2. L型角落：在L状的弯角处勾线就需要一些技巧了。因为勾线笔比较粗，除了角落里面涂上颜色以外，L状的两壁也会沾上颜色，所以看起来比较粗。处理这个介绍两种我用的方法：

第一种是干擦：就是在勾完颜色后稍等大约5秒钟左右，然后拿尖头棉签较粗的圆肚部分压在L角落里面用力擦。因为棉签这部分比较粗，所以L型的最里面的角落是擦不到的，而稍远的两壁的颜色会被擦掉，这样做就可以把勾线擦的比较纤细一些。这个做法相对比较不需要技巧，不过缺点是不太容易擦干净，两壁的部分擦完还是有点颜色。但是，就是因为颜色没有擦干净，反而会产生一点颜色的渐变，也是一种效果，有时其实也挺好看的。

另一种是用酒精擦：用同样的方法先把线画好，然后稍微多等一点时间等颜色干燥的多一些。用尖头棉签蘸一点点酒精，只一点点就行，不要让棉签有变湿的感觉。然后用尖头在L型的两壁轻轻快速擦拭掉多余的颜色即可。这里需要一点手法，因为蘸了酒精的棉签可以非常轻易的把勾线颜色擦掉，而且因为酒精的渗透流动，也会让L角落深处的颜色被蹭掉一些。所以处理的时候第一酒精一定要蘸的尽量少，用棉签最尖的地方擦拭。动作尽量快，这样即使因为酒精渗到L角落让颜色被溶解，也不容易被棉签吸走。而且棉签要勤换，防止棉签上的颜色把板件擦花。这种方法处理完的勾线，也可以非常纤细好看，而且很干净。不过需要一些手法，多练习练习也就掌握了。反正没处理好的结果最糟糕也就是把勾的颜色擦掉，重新勾也就是了。

最后一点，郡士的勾线笔颜色会被保护漆溶解，所以喷保护漆的时候需要一些额外的注意事项，这个后面在介绍。

本帖最后由 zerokiller 于 2013-8-4 00:13 编辑

（七）各种贴纸，其实我主要想说的是水贴

首先要说的是，贴与不贴贴纸，做出来的高达完全是两个东西。

高达的贴纸通常有三种：
1. 胶贴：这个最常见，几乎每一款高达中都会带这个（谁能告诉我为什么PG掉毛什么贴纸都没有啊～～～啊～～～～ ）。胶贴通常分两种，一种是透明的（黄色底的），主要是各种标记和图案；另一种是不透明底的（绿色底的），作用其实是替代分色效果（比如银色的补色，金色的补色，绿色的黄色的眼睛，以及其他等等）。

2. 刮贴：刮贴大多数模型里面也有，样子是一个印有图案的透明胶片，背后还垫着一张硬 白纸作为保护。刮贴的原理是在胶片的一面附着着一个很薄的印着图案的贴纸，靠用力刮胶片把贴纸按压附着在模型表面。

3. 水贴：这个其实是很少见的贴纸类型，只有新近出的少数几个模型（比如卡牛，新安州OVA）才带有这种类型的贴纸，样子是蓝色底的纸板，侧着能看到一些薄薄的贴纸图案。真的只有为数不多的几个MG自带了这种贴纸，其他的HG啦，RG啦，包括PG都是只带胶贴和刮贴的。水贴通常是需要额外购买的。万代有出专门的水贴，也有祖国货。

各种贴纸的贴法：

1. 胶贴：胶贴其实就是不干胶，贴法也跟不干胶一样。你需要一把尖头的镊子，把要贴的贴纸揭下来（如果镊子不顺手，也可以用笔刀从一边挑一下），先轻轻贴到要贴的地方，摆正位置，然后用棉签按平粘牢就是了。万一没粘好，也可以用笔刀从一角挑起来重新贴。贴胶贴还有一个小技巧，就是在要贴胶贴的模型表面涂上一些肥皂水，这样贴的时候胶贴不会马上粘牢，还是可以移动的，比较好对准位置，然后等肥皂水干燥以后就可以了。

2. 刮贴：贴刮贴首先要把贴的图案从胶片上剪下来，然后用胶带固定在要贴的位置，然后在表面用个尖头的东西（比如手机用的手写笔，笔刀的尾巴，总之有点尖的塑料玩意儿）用力刮，保证所有的图案部分都被刮到，然后把塑料胶片部分揭下来就行了。

贴刮贴有几个需要注意的地方：
（1）刮贴的胶片是分正反面的，垫着白纸的一面是有贴纸的反面（其实从胶贴侧面看是很容易看出来哪一面有贴纸的），这一面要贴在模型表面。如果弄反了，只会把图案刮掉而已。。。。
（2）胶带最好用上色用的遮盖带，那个粘性不是很强，不会留下胶的痕迹，也不会破坏涂装的颜色。缺点是不透明，不好对准位置。我的建议是先用遮盖带粘住胶片的两端，中间留一块透明带图案的部分用来在模型上找准位置，然后先把两端固定，再贴一条把整个胶片粘在表面，刮刮刮。。。。
（3）刮的时候一定要充分的刮，每个地方都刮，用点力气。揭开胶带和胶片时，要从一边慢慢地打开，同时揭开的过程中观察是不是有没有粘到模型表面的图案。如果有，没关系，把胶片重新粘上，继续刮就行。总之不要一下子揭开，否则如果有没粘好部分，而且胶片的位置又挪动了，再想弄好就难了。

3. 水贴：水贴是三种贴纸里面最麻烦的一个。首先你需要准备以下的工具：
（1） 剪刀：贴水贴前先要把要贴的图案连同背后的纸基一起剪下来。
（2） 一杯温水：不烫手的水温即可。
（3）镊子：用来夹住贴纸，建议用弯头的那种，比较顺手一些。
（4）水贴软化剂：虽然这个不是必须的，不过建议还是用一下。强烈推荐买郡士蓝盖的带背胶的那种，非常好用。使用前请摇匀。
（5）棉签君：棉签君又出场了，这次的作用是吸水以及按平贴纸。

准备好上述工具，我们开始：
第一步：先用剪刀把要贴的图案连同背后的纸基一起剪下来，在不剪到其他图案的前提下，可以尽量多保留一些纸基。
第二步：用镊子夹住纸基，把图案放到温水里面泡一下，大约3－5秒钟，拿出来用棉签推一推图案，如果图案能移动就可以了，否则的话就再泡一泡。这步骤泡贴纸的时间跟水温关系很大，温度高的时候时间可以很短，温度低就需要长一点。总之只要贴纸上的图案可以移动就好了。
第三步：在要贴贴纸的模型表面涂上一点水贴软化剂，通常一滴就行。
第四步：把贴纸连同纸基放到靠近目标位置的地方，用棉签小心的把图案从纸基上推到模型上的目标位置。位置摆正后，用棉签从图案一侧轻轻把图案下的水滴吸出来，让图案贴到模型表面。这个过程中，图案很容易移动，注意随时调整图案的位置。
第五步：用棉签在图案表面轻轻滚压（就是从一侧用棉签滚动着按压图案），把图案下的水份以及气泡什么的通通挤出来，让图案紧密的贴在模型表面。这个过程要十分小心，因为一旦图案紧密贴到模型表面，以后就很难移动了，所以在操作过程中要密切注意图案是不是在滚压的过程中有移动。如果移动了马上停止滚压，然后从未压到的一端滴一滴水贴软化剂，让水贴软化剂渗到图案底下，这样图案就又可以重新移动了。
第六步：贴好贴纸后，再在贴纸表面涂一点点水贴软化剂加固就大功告成了。

水贴和刮贴都是禁不住把玩的贴纸，被尖锐的东西蹭到很容易就坏掉了。所以贴了水贴和刮贴的模型，务必要喷一层保护漆。保护漆可以很大程度上保护贴纸不会在把玩过程中被刮到或者蹭掉。

从易用性上讲，胶贴最简单，弄得不好好可以揭下来再贴。水贴步骤最烦琐，但是贴的过程中如果对的不齐还是可以在彻底弄平之前调整的。刮贴要求比较高，一旦贴上，没有修改的可能了，必须一次成活。

从效果上讲，胶贴最不好，因为太厚。水贴和刮贴是类似的。

本帖最后由 zerokiller 于 2013-10-14 17:38 编辑

（八）最后的步骤，喷保护漆

经过了处理水口，拼装，涂装，勾线，贴贴纸，我们的模型已经漂漂亮亮的出炉了，最后再喷上一层保护漆就大功告成了。

喷保护漆的作用主要有三个：
1. 防止氧化：喷了保护漆后因为隔绝了空气直接接触模型表面，可以缓解模型及涂装颜色的氧化，使得模型可以保存更长的时间，涂装的颜色也不易变色。
2. 保护贴纸：保护漆可以对刮贴和水贴起到一定的保护作用，使贴纸不至于在把玩过程中损坏。当然即使喷了保护漆，用硬物刮了模型表面还是会破坏贴纸的。
3. 使模型更美观：保护漆可以降低模型的塑料质感，使模型看起来更美观。

保护漆从喷涂完的效果上讲，有光油，半消光，消光三种。光油喷涂后的效果就象上了蜡一样闪亮，比较适合做了电镀喷涂效果的模型。消光漆效果正好相反，喷涂完后模型的表面是麻扎扎的亚光效果，可以消除塑料的那种油光光的感觉，让模型更有质感。半消光介于光油和消光之间。

对于素组来讲，绝大多数情况下适合用消光漆。上光油的话反而会增加塑料的油亮感，效果不好。

不过素组有几种不适合喷消光的情况：
1. 透明件：透明件绝对不要喷上消光漆，比如OO系列的各种武器的透明部分，飞机驾驶舱的舱盖等等。这些地方喷之前要用遮盖带遮盖一下。如果方便的话，拆下来也行。爆甲类的模型在非爆甲状态喷即可。
2. 电镀件：模型自带的电镀件也不要上消光漆，比如异端的剑刃什么的。其实什么都不喷就是了，如果非要讲究一点的话，可以喷光油。我见过的电镀件大多数都是可以很方便拆下来的，喷之前拆下来就好了，实在不行可以用遮盖带遮盖。土豪类的各种全身电镀的模型不在此列，那些玩意儿请喷光油。

经常有人问涂装的金属色是不是可以喷消光。这个问题其实是见仁见智的。金属色涂装我是经常会用金色，直接喷上消光效果也还可以，因为本来也不是很亮闪闪的金色。如果不喜欢喷消光的话，最好在零件状态先把金属色部分喷上光油，并在喷消光的时候把金属色的部分用遮盖带遮盖好，很麻烦就是了。

关于保护漆，个人是一直用喷罐来喷的，事实上也可以自己调漆用喷笔喷，不过那已经是属于喷涂党的范畴了。这里我们只说素组，所以就讲用喷罐的方法。

喷罐方面个人一直用郡士出的油性保护漆喷罐，其中编号B513是光油，B514是消光，B516是半消光。（非常奇特的地方是编号B515是水补，不知道是什么心态）
以上均是170ml装的，50块钱左右，大约可以喷两个MG的样子（话说我是基本上只做MG的，144党自己实验一下吧）
田宫也有保护漆喷罐，都是小容量包装，价格上面感觉没有郡士的划算，其实我也真是没用过。

喷漆前的准备工作：
1. 首先，你需要选择一个好日子。。。那谁谁，没让你去翻黄历。。。。
喷保护漆需要一些天气条件，具体的讲是需要一个晴朗干燥的天气，温度也不要太低。重点是空气相对湿度一定要低，否则保护漆喷后会发白，效果惨不忍睹。家住天气干燥的北方地区的同学有福了，南方的同学要特别注意这个问题。

2. 选择一个通风好的环境。
保护漆也是有机涂料，对身体有害。所以要找一个通风的地方喷，住楼房的同学可以选择开放式的阳台或者楼道。

3. 准备好保护措施
有条件的同学要买个防毒面具，3M的几十块钱的那种就可以了，毕竟身体最重要。最好在买个3M的护目镜，漆对眼睛也是有一定刺激的。另外再买一些胶皮手套，喷漆的时候带。

4. 上色夹
喷好的部件，最好用上色夹夹住，然后插在塑料泡沫上晾干，防止干燥过程中因为碰到其他东西破坏漆面。

关于操作顺序的问题：
经常有人问保护漆是什么时间喷。这里要讲的是，保护漆基本上是模型制作的最后步骤，所以是做完了组装、涂装、勾线、贴纸以后再喷，否则也起不到保护的作用。也有人问是不是要把模型都拆成散件。其实是不必要的，只需要将模型“五马分尸”即可，也就是把组装好的模型拆成头、身体、腰部、四肢、武器，分别喷好再组装即可。

保护漆的操作方法：
1. 将拆散的模型部件用上色夹夹好，或者用手拿住也可。位置上因为是将模型五马分尸后喷，所以夹住或者拿住部件间连接的部分即可。这些地方事实上是不需要喷保护漆的，特别是连接轴的部分。因为喷上保护漆后，连接轴会增厚变粗一点点，影响插入（哎呀，好邪恶）。当然如果觉得连接部分松的话，喷点保护漆在上面也不失为让连接部分变紧的一个方法。

2. 左手拿好部件，右手拿好喷罐（左撇子请反向脑补）。喷罐和模型距离大约20公分，也就是差不多成人手掌伸直了长度在多一点的位置。按下喷嘴快速在模型表面向一个方面扫过。这里的重点是喷罐与模型的距离。从喷罐喷出的漆是一个扇形，越靠近喷口，漆的浓度越高，远离喷口的地方漆会雾化的越来越厉害，较远的地方会变成比较分散的雾状液滴。喷漆的技巧主要就是在距离的掌握上面：

首先，零件不要离喷口过近，否则会把漆一下子喷厚，容易喷不均匀，而且越厚的漆越容易出现发白的问题。此外，如果保护漆和涂装的颜料以及勾线的颜料都是油性的涂料的话，保护漆会对涂装和勾线有一定的溶解作用。如果喷的时候距离喷口太近，较多的漆会很快溶解颜料，而且因为喷口处的气压作用将颜料吹散，模型表面就花掉了。

零件也不要离喷口太远，离得过远，保护漆雾化得太厉害的话，就会呈现出分散的液滴粘在模型表面，不容易喷均匀。

不过总体来讲，喷保护漆时对距离的把握是宁远勿近的。距离远的话，主要的问题是需要喷很多层才可能喷均匀，比较浪费漆而已，相比离喷口太近一次性喷厚的影响小很多。特别是对于喷消光来讲，因为本身漆面就是磨砂的亚光效果，即使喷的不甚均匀，干燥后效果也是差不太多的。为了防止喷厚，以及涂装和勾线化开，最开始喷的几下最好是稍微离远一点，然后再靠近一些喷。

一句话总结的话，就是由远及近，薄喷多次。另外一点，消光的话，其实薄喷即可，是不是均匀不是很重要。但是光油一定要均匀，否则不好看，所以要略微厚一些，也就是要多喷几层。所以说相对来讲喷消光是比喷光油省事的。作为素组党，基本上只需要掌握喷消光就可以了。

初学喷漆的同学可以先拿个塑料饮料瓶子实验一下，主要是体会不同的距离漆面的效果。

3. 喷好的零件用上色夹夹好，插在塑料泡沫上晾干即可。夏天干燥天气的话，大约10分钟左右可以初步的干燥，也就是可以用手触摸不致破坏漆面。可以拿起来观察一下是不是喷均匀了，如果不满意，可以再喷一层。漆面大约1小时左右可以基本干透，着急的话这时候已经可以组装起来了，如果担心的话，可以多放一段时间，半天左右基本上就可以干透了。

万一喷悲剧了的补救措施：
1. 如果消光喷的有少许发白，而且喷的不厚的话，可以喷上一层光油来补救。但是如果白的厉害，或者喷的厚了这种办法起不到多大效果。
2. 如果实在是悲剧的厉害，在漆没有干透之前可以用95%的酒精来洗。不过一般来说涂装、勾线和水贴往往就保不住了，等于重新来过。所以说喷保护漆万不可心急，薄喷多次是基本。

好贴~~顶一顶~~虽然玩高达很久了~~但一直没系统

竟然不教喷涂！

都说是素组了，喷涂还能算素组吗

好吧，其实是我根本不会喷涂了。。。

好贴要顶

哇~好感动好温馨呐……早想让楼主详细系统的的教一教，一直不好意思……这下好了~果断收藏啦~啦~啦~

用金牌水口钳的话就可以直接剪不留痕吗？手头上只有一个三山黄剪……用的劲劲的……

任何水口钳都不能直接剪不留痕的。
只不过金牌剪比较快一些，可以直接拿来把水口剪到还剩0.5毫米而已，也可以用笔刀。但是无论如何也不能贴着零件剪。

噢~那暂时先省了。保护漆应该用什么牌子的？

我用郡士的B-514消光漆

楼主不要烂尾呀……嘿嘿~

厉害 ！！！ 在素组方面我有点偷懒 。。。。

平时上班没太多时间写，剩下三段争取这周能完成好了