这次一起来做模型的栏目，我选用了万代HGBF1/144系列的“新星强袭高达”作为素体进行展示。

    上一期的“阿斯莫德篇”中，我说了很多方面的内容点。但发现想要面面俱到，却感觉泛而不精。

    所以这期，我将重点放在“模型胶水的选用与各自优势”以及“水性漆涂装体会”两个重点上，而余下的内容将简略带过。

    在涂装制作逐渐普及的现今圈子环境下，水性漆受到了越来越多人的推崇。那么我将把重点放在水性漆的使用展示上，希望能以此让大家更好地了解水性漆的使用方法。在本期内我将使用郡士H系以及HUG系列水性漆为代表进行涂装。

    同时，在模型的基础修整环节里，我也会把重点放在修件的方式，尤其是关于锐化处理、延长处理的制作方法，并且对比几种常见的胶水的使用特点。希望能对各位制作模型选用材料提供参考。

    以下贴文，将包含1.3W字的文案以及130+P图片。当中包好了很长的内容，是我对水性漆使用性已经安全性的看法。相信只有真正的勇士才能看完吧。但不管你是不是真正的勇气，也许你可能看不完整篇内容，但还是请你看关于水性漆的安全性的问题，这对喜欢制作模型的你的健康有一定作用，也是我写本编文案的主要目的。

    那么就让我们开始一起来制作模型吧。

本次制作主要使用的工具包括水口钳、笔刀、锉刀、鹰嘴刻线刀、砂纸、胶水，以及对应涂装使用的HUG系列水性漆。

第一部分：零件造型修整

    首先，我们来处理水口。图中的是套件中，背包的蓝色零件。我们先用水口钳，以距离零件约0.5mm的距离把零件剪下来。这里选用了郡士的水口钳，有效防止剪口缺肉等损害零件的情况发生。

    接下来，使用笔刀对水口位置进行进一步修剪，去除多余的水口胶粒部分。注意不要过分切割导致零件缺肉。

    最后使用砂纸进行打磨。考虑到这是需要涂装的作品，我选用了1000目的砂纸直接打磨可一步到位地处理干净。

    如此一来，水口就完全被处理干净了。零件表面平滑无异凸或凹陷，这样的零件状态可直接进行涂装。

    关于砂纸打磨的手法，我习惯将砂纸对折但不折平。像图中这样让砂纸保持自然的弹性圆角，更利于打磨的控制。

    我会以此具有弹性的圆角作为打磨的核心部分，轻轻按压在零件表面让砂纸在弹性作用下与零件表面充分接触。随后以画圈圈的轨迹对零件进行打磨，可以高效地磨平零件表面，且不会把零件细节边界磨缺，是一个实用小手法

    图中这是肩部外露关节零件，存在一道贯穿零件中央的分模线，这是塑料拼装模型常见的情况，现在我们也用砂纸将它打磨去除。

    同样使用1000目砂纸，以画圈圈的运动轨迹对零件表面进行打磨。能有效地去除表面上的分模线。

    图中这是套件里天线的零件。HG1/144的套件，天线末端都存在胶粒状防刺末端，用以确保玩具安全性。但这对于模型作品而言显然是碍眼的，需要完全去除。

    这种胶粒端，我们能将其当作水口进行处理。首先使用水口钳将其剪除。注意不要剪得太多以免出现零件缺肉。

    接着我们使用锉刀对剪口进一步打磨。只需要将剪口位置磨平，继而使用砂纸磨滑零件表面我们就能完成操作。

    但仔细看，我们发现尽管去除了胶粒端，天线的末端也太过粗钝。为了提升作品完成度，我们需要对其进行延长锐化。

    延长锐化的操作，是采用胶板为材料，以模型胶水作为媒介进行粘贴后打磨至零件一致的外形来实现的制作手法。这里我选择1.5mm厚度的胶板。先使用郡士黄盖基础型胶水对胶板的接合面进行涂抹

    将涂抹胶水的接合面，贴在天线粗钝的末端上，耐心等待胶水完全干透。图中可以看到零件与胶板贴合的位置上存在胶水溢出情况，那是保障零件贴合边缘不会产生凹陷的必要操作。操作时需要有足够的胶水溢出量，防止出现胶水干透后会出现体积收缩产生凹陷。

    待胶水干透后，使用水口钳慢慢将多余的胶板剪除。注意水口钳不要拉扯胶板，防止胶水贴合位置开裂。

    然后使用锉刀，以天线外形轮廓为依据对胶板位置进行打磨修整

    最后使用1000目砂纸将延长后的表面磨滑，我们便完成了天线的延长锐化工作了。

    郡士黄盖基础型胶水内含的胶质较多，液体相对较稠，流动性相对较低，能起到很好的补充缝隙或缺口的作用，对于修补零件等操作便利性较高。

    这是套件中肩部零件。对于高达类科幻模型而言，很多零件存在高低起伏的分界线。而这些细节线没有线槽，涂装后无法加以渗线表达，这里通过对高低线进行强化刻线来处理。

    这里使用的是郡士0.15宽的鹰嘴刻线刀来进行制作。这把刻线刀的指向性较强，只需要顺着高低起伏线的夹角轻轻刮拖2~3遍便能完成刻线操作。

    随后，我使用牙签这类型软性材料对扫刮刻线后的线槽，以清除多余的毛刺与飞边

    头部等零件的高低线以同样的方法进行处理。

    像这样耐心地把高低线都加深刻画，能方便在涂装后对其进行渗线。如此一来就能为作品增加更多的线条与层次感，是提升作品总体表现力的有效方法

阶段总结：

    关于水口打磨、分模线打磨、高低位线加深的这部分就到此结束吧。过往每一期都有这样的过程描述，已经是老调重弹索然无味了。

    想要详细了解这部分的朋友可以参考我上次的“阿斯莫德”上篇内容，里面包括工具的分析和建议都有说到。

第二部分，无缝及其相关制作

    接下来，我们开始进行无缝制作。

    这里选用的零件是套件中步枪的零件。如图左右组合中间留有组合缝的结构在144比例的套件中比比皆是。我们需要对此进行无缝操作以提高作品完成度。

    这里我选用的胶水是各位早已熟悉的流缝胶水。也就是图中左边的紫盖速干型流缝胶水。这种流缝胶水的液体状态较稀，流动性极好，且因为是速干型，对于无缝制作便利性非常高。

    首先，零件组合上需要预留一道小小的组合缝开口。这样能方便胶水的流动并且填充组合缝。需要注意组合缝开口不用太大，大概0.1mm左右便可。

    然后拧开紫盖速干型流缝胶水，使用其瓶盖内部的毛刷将胶水点在组合缝的开合位置上。基于胶水的流体特性，组合缝会在瞬间被胶水注满。

    待胶水将缝隙填充满以后，压紧零件组合到位。此时被胶水溶解的胶质便会被压挤出来，形成细小的胶浆堆满组合缝的外壁。

    待胶水干透后，使用笔刀将溢出的胶料切除干净。

    这里使用的紫盖速干型流缝胶的干透速度较快。制作无缝时可以有效回避流缝胶水干透慢收缩的缺点。这里我试用过几次，手感良好。在干燥时间为10小时后基本没有发生收缩凹陷的情况。比一般的流缝胶更为好用。

    接下来只要使用1000目砂纸将零件表面打磨平滑，我们便完成了步枪的无缝制作

    在步枪的上方，类似枪械照门的位置上，有一道宽约0.2mm的细节装甲缝刚好出现在结合缝的中央。这种宽度较大的缝位，胶质较少的流缝胶水无法将其完全填补。若想要保留这个细节的话，在无缝制作后使用同为0.2mm宽的刻线刀刮除内部的胶质溢出便可。

    如果不想保留这道细节装甲缝，则只需要使用市售的一般细节改件进行粘贴遮挡便可。像我这里就是使用了细节改件对其进行遮盖处理。

    接下来我们给背包的喷射器进行无缝制作。

    但这个喷射器的结构中，包含了上下两片红色的机翼造型零件。我们需要将零件进行分件操作才能顺利完成无缝制作。

    首先，我们需要理解零件的组合结构。此薄片零件厚度规则，是通过末端的左右延伸段固定在内部的。

    那么我们先把左右固定端完全去除。使用水口钳剪除，再用笔刀切平便可，非常简单。

    尝试先将需要无缝的零件组合，预演无缝后是否能顺利插入零件。结果是无问题的，这个分件方式可靠，那么我们就能安心制作无缝了。

    轻轻闭合零件，预留一道大概0.1mm左右的裂缝。然后拧开紫盖速干型流缝胶水，以盖头内的小毛刷把胶水滴加在裂缝中，让胶水自然流动，充满裂缝。

    随即按紧零件，让内部的胶水溢出夹缝。

    待胶水干透后，用笔刀将溢出的胶水部分切除干净。

    然后使用砂纸对无缝位置进行打磨。

    如此一来，我们便再次完成了无缝制作。而早前分件完成的红色小飞翼状零件，只需要等涂装完成后插入便可。

阶段总结：

    在上一期中，我是用了黄盖基础型胶水进行无缝的制作，并且阐述了基础型胶水内含的胶质较多收缩状况比流缝胶水好的特点。

    结果就被很多杠怼我说不会用流缝胶水。

    其实流缝胶水当然也能做无缝。流缝胶水的流动性更好，更容易渗入缝隙等细微的位置确实是其最大优点。而流缝胶水容易收缩的问题也确实存在。主要还是因为其溶质少且干透时间慢而导致的。

    这次我刻意选用了紫盖速干型流缝胶水，就是觉得它的速干效率能弥补一般流缝胶水干透时间慢的缺点。但其溶质少的缺点依旧存在，为免出现因为溶质少而导致的凹陷。我个人刻意建议各位：

1、  在胶水中溶解胶粒。像流道碎、水口碎等增加溶质含量。

2、  夹紧零件防止回弹拉扯产生空缺而凹陷。

    基本做到上述的点，是不会出现凹陷的。

    当然如果你想使用502进行无缝制作也行。但像我上一期所说的那样，注意502干透后会太硬损坏锉刀；注意502不要流到到处都是甚至渗入细节位置；注意选择合适的502以防干脆化开裂，那么基本也没有其他问题。

    其实嘛，工具耗材就跟制作模型的手法一样并不是唯一的。各位可以根据自己的喜好和手法倾向，选择合适的方法与工具。

第三部分，完善零件造型，填补零件空缺

    仅是打磨水口、制作无缝还不足够。若想提升作品完成度，我们还需要对零件造型进行缺陷补足。

    这是我在本次制作中挪用的30mm零件。在现时的HG等级模型上经常会出现3mm接口。这种接口增加了玩具的可玩性但有损作品外观完整性，这也是近年来模型套件的玩具化趋势。为了让作品完成度得到保障，我们现在来进行填补操作。

    这里我将使用郡士黄盖基础型胶水进行制作，同时还准备了同色的流道棒作填补使用。

    开始填补前，先尝试使用流道棒按压空洞，确保尺寸合适。

    开始制作。我使用黄盖基础型胶水在流道棒的插入端上涂刷一层胶水。

    接着以涂刷胶水的流道棒一段慢慢地插入空洞中，并且保证完全贯穿零件的正反两面。

    填补制作一定要保证胶水完全包裹填补空的空隙。尤其是流道棒的贯穿出口一方若没有充足的胶水，那么我们能手动刷上一圈。

    待胶水完全干透后，我使用水口钳剪除多余的流道棒。

    随即以笔刀进而修切，去除多余部分。

    然后使用细目锉刀，将填补位置完全搓平。

    最后只需要使用砂纸打磨表面至平滑，我们就完成了空洞的修补工作。

    其他零件我们也使用相同的手法重复操作便可。

    在填补空洞的操作中，我使用的是黄盖基础型胶水。这是因为这种胶水内含的胶质较多，就算填补缝隙中存在空洞也会被胶水中的胶质填满。这种胶水在填补操作中的便利性非常高。

    这是刚修补空洞的机翼零件。可以看到翼尖末端像是被切平了一般的造型。恐怕这是出于玩具安全性考虑的出厂设计，现在我们来进行延长锐化。

    这里用到的同样是胶板，与郡士黄盖基础型胶水。之所以使用这种胶水当然是看中它内部胶质较高带来的强大的修补能力。

    首先先用瓶盖内部的刷头在胶版上沾上胶水。

    然后把胶版粘在需要延长的尖端位置上。胶水下多一点，确保可以包裹粘合面的缝隙。

    待胶水完全干燥后，使用水口钳剪除多余的胶版部分。

    然后使用锉刀，顺着机翼的外轮廓将胶板修整至相同的外形。

    最后使用1000目砂纸将零件表面打磨平滑。

    如此一来，我们便完成了翼尖的延长锐化操作。

    这些是模型套件中的白色机翼零件。其尖端是圆钝的造型确实强差人意。进行锐化操作的话其实只是用锉刀以裁剪的形式将尖端磨尖就可以。但这样的常规操作会令原本就不长的机翼进一步缩短影响气势。

    那么我在这里使用相同的工具以及相同的手法对这些白色机翼进行延长锐化处理吧。

    首先使用1.5mm厚度的胶板裁剪出需要使用的小胶片。

    然后在胶片上刷上黄盖基础型胶水。

    随即将胶片贴在机翼圆钝的末端上。为了保障黄盖胶水能填补空缺的优点得以充分发挥，我这里使用胶水下得比较多，确保完全包裹粘贴位，但不至于渗入细节刻线中的程度。

    在钝角的圆边上再补上一片小胶板，以更好地填充空缺位置。

    感觉只延长1.5mm还是未能符合我的审美呢，那么就再贴一层1.5mm胶板吧。

    待胶水完全干透后，剪除多余的胶板，并以锉刀修整至于机翼外轮廓完全一致。

    最后使用砂纸将零件表面打磨干净。

    重复操作，耐住性子，如此一来我们就把全部的白色机翼延长完成了。

    面对红色的小机翼造型，我们采取相同的处理方法。

    这次只延长1.5mm。同样使用的是黄盖基础型胶水，与锉刀砂纸配合使用。这里就不作赘述了。

    这是套件中脚掌的零件。跟很多HG系列模型一样脚底存在明显的偷胶，那么我们这里使用胶板进行填补操作。

    首先，我使用0.2mm厚度的胶版切割出与偷胶面积基本一致的外形。

    随后，我将使用黄盖基础型胶水将这块胶板贴在另外的一块胶板上。需要注意，胶水只需要贴上少许位置以作固定就好。胶水切勿用太多，不便两块胶板的脱离。

    待胶水干透后，以上层的胶板轮廓为依据，使用笔刀与锉刀对下层的胶板进行修剪。完成修整后只需要使用笔刀从中间的缝隙切开，这样就能得到完全一致的两块胶板。

    粘贴胶板时，先在偷胶位置的支撑位，或边缘位置上涂上少量的黄盖基础型胶水。

    随后把填补用的胶板移贴在偷胶位置上就能完成操作了。

    接下来，我们使用胶板对模型外形进行完善。这里使用的是紫盖速干型流缝胶水。

    首先，我使用0.5mm的胶板，以叠加临摹法复制出4片外形一致胶板零件。

    将胶板放在需要的位置上，然后在胶板与零件间的缝隙中，点加少量的流缝胶水。基于流缝胶水的流体特性，胶水会迅速填充内部的空隙，顺利完成粘贴。

    而且因为流缝胶水干透需要一定时间，操作时拥有较多时间慢慢调整胶板位置，不需要担心出现失误。

    使用速干流缝胶水对细节零件进行粘贴，操作非常便利。不会出现零件接合出现的胶水挤压问题。不存在清除胶水痕迹操作的麻烦，特别适合进行细节胶板粘贴、微小零件固定等细微操作。而且因为是速干型胶水，粘贴零件更容易定型牢固，效率性非常高。

    如此一来我们便完成了套件的基础整修工作。

阶段总结：

    本次的制作，将重点放在了两种不同类型的模型胶水的使用特性上进行介绍及展示。

     黄盖基础型胶水因其内部的胶质较多，十分适合填补、塑性等外形修改或填补制作，在延长零件、重做外形上有着较好的性能表现；但它不适合用来粘合小细节零件，因为胶水粘度较大，尽力控制用量的时候仍然会在表面形成液滴。细节零件一压上去就会在四周挤出胶水，部分情况甚至会淹没细节零件四周，溢出部分也较难打磨干净。

    可以确定黄盖基础型胶水是用来干粗活比较合适，却不适宜用于细活的胶水。

    紫盖速干型流缝胶水因其良好的流动性，适用于渗入型的适用环境，如无缝制作、防止溢胶的细节粘贴等均有较强的便利性。各位可根据实际操作环境适用不同类型的胶水。但它胶质少，填补能力几乎没有。对于整形、胶板粘合等可以说相当无力。

    可见流缝胶水是适合用来做细活，对粗活没啥能耐的胶水。

    因此，我们在制作模型的时候应当在适当的场合选择适合的胶水，互相搭配使用发挥各自最大的优点。

第四部分，HUG系列水性漆涂装操作及涂料使用介绍

    接下来我们准备开始进行涂装。本次的制作我主要使用郡士的HUG系列水性漆进行涂装。而使用的喷笔则是目前较为主流的郡士PS-289型0.3喷笔。

    在开始涂装前，我们需要先使用遮盖带将可动轴等主承力关节进行覆盖。这样的做法可以防止漆面堆叠增加可动轴厚度，避免关节变得过紧甚至出现零件损坏的风险。

    开始涂装的第一步，我们需要对零件涂装水补土。

    常见的水补土分成灰色和白色两种，我在这里分别使用了1000目的水性灰色及白色水补土进行演示。

    灰色的水补土能直观显示零件瑕疵，方便我们进行零件状态检视；而白色的水补土可以降低零件原色程度，减少涂料覆盖压力。两种水补土各有优点，各位可以根据自己的喜好自由选择。

    对比硝基漆，水性漆的液体表面张力更大。倘若在喷笔色壶内以反吹气的形式进行稀释搅拌容易产生大气泡冒出，因此我个人建议各位预先对水性漆涂料进行稀释，再注入喷笔中使用。

    我在这里使用了厨房秤，以重量法的方式对油漆进行稀释，这种稀释的操作方法可以将稀释度直观转化成数字，准确性较高。喷涂水性漆的稀释度不需要太大，我在这里以1/1.5~1/1.7的比例进行稀释，手感刚好。

    举例。我这里称量了8克水性漆，再添加12克稀释液。这既是1/1.5了。虽然说这种厨房的精度只能达到个位级，但对于调漆来说已经足够了。如果想要更加准确也可以购买十分位级的称进行操作。

    使用重量法的最大优点是准确。稀释倍数被拿捏得稳稳的就不用担心涂装时候会出现过稀或者过浓的问题。

    当然除了重量法以外，大家也可以使用这种带刻度的塑料小瓶，以体积法进行稀释。虽然目测的体积刻度可能会存在误差，但这种方法的简便性更高，也不需要额外购买厨房秤，各位可根据情况自行选择。

    模型的主体白，我使用了“HUG01 高达（RX78-2）白”来呈现。这个白色色相偏冷色泽略灰，几乎可以满足所有高达作品基础白的要求，泛用性极高。

    这是白色的双色段分色操作。我先使用遮盖带对已经涂装了HUG01高达白的零件进行遮盖，然后使用高达SEED系专用色的“HUG104未启动白”进行涂装。

    完成涂装后，只需要把遮盖带去除我们就完成了双色段白色的涂装制作。

    “HUG104未启动白”的色相偏冷，与“HUG01高达白”的色相较为相似，且其色调更为带灰。两者在不需要调色的情况下直接搭配使用，效果非常理想。其双色段的分色自然而统一，对比度不会太高但层次分明，是我个人推荐使用的双色段套装。

    接下来我们进行蓝色的双色段涂装。首先我将使用高达SEED系专用色的“HUG101剑装蓝”进行较浅蓝色的涂装。因为这个蓝色的色泽较浅，所以我们需要使用白色作为底色。出于便利性角度考虑，图中的零件均使用了白色水补土进行底漆涂装以降低蓝色的覆盖压力。

    “HUG101剑装蓝”是一种色调偏紫的浅蓝色。这种淡淡带紫的浅蓝色给人层次丰富的视官感觉，不但能用于剑装，就算是平常的分色也能是常用颜色。

    然后我们再次准备进行分色涂装。因为模型零件还有较多的不规则的分色边缘。我们现在将尝试以刻线切割法来进行分色遮盖。

    以此机翼零件为例。首先使用遮盖带对零件的分色边缘进行整面覆盖粘贴，然后以牙签这种软性工具轻压出刻线造型。

    随后我们使用笔刀，沿着零件刻线的造型轻轻地将遮盖带切开。

    最后去除切割出来多余的遮盖带，遮盖工作便完成了。

    在零件上切割遮盖带时手需要拿稳，且需要选择合适的笔刀。笔刀的刀锋夹角太大或太小，以及刚性硬度太低，都可能令刀锋偏移，切割出错损坏零件。

    双色段蓝色涂装，较深的蓝色我使用了高达SEED系专用色的“HUG107自由蓝”来实现。这种蓝色外观较纯，符合绝大部分高达的蓝色感官。且其与HUG101剑装蓝搭配性非常好，两种蓝色互相配合就能呈现较好的蓝色双色段。

    红色零件我直接使用了“HUG04 高达RX78-2红”来制作。这个红色涂料的饱和度很高，与以鲜艳著称的郡士GX红旗鼓相当，在白底下直接使用效果理想。

    本次制作，黄色零件我希望能有更加偏橙的感官。因此在进行黄色涂装时，我使用“HUG03 高达RX78-2黄”与“HUG04 高达RX78-2红”来调色实现。

    两者的比例为：HUG03黄占95%，HUG04红占5%。考虑到红色的成分比例仅有5%，含量较少，若使用体积法称量将难以观察，容易产生误差。因此我使用了更为准确的重量法实现。仅需要一把便宜的厨房秤就能在家中准确实现。将所需成分都称到小瓶子中摇匀便可。

    在开始涂装前，同样先对零件进行覆盖分色制作。

    在上一期的制作中，我们使用了套件中的分色贴纸进行遮盖。而本次制作，我们尝试使用分色贴纸的边框材料进行反向遮盖。

    首先我们移除补色贴纸并且使用笔刀将贴纸的边框分切裁剪。

    然后我们将边框贴纸对准需要补色的位置粘贴，如此一来就等于是自制了漏色喷涂板。

    按紧边框贴纸的边缘防止漏漆，并且使用遮盖带对余下的位置进行补充遮盖，如此一来我们便完成了反向遮盖的全部操作过程。

    最后只需要涂装我们预先调配好的橙色水性涂料，我们便能完成对应的涂装操作。

    作品中的灰色以及骨架零件，我使用“高达SEED系列HUG105未启动灰”进行涂装。这种色调偏冷的灰色非常适合用于涂装高达的骨架零件。

    背包以及胸部的零件，我使用“高达SEED系列HUG106未启动黑”来涂装。这是一种非常接近黑色的深灰色，比一般的纯黑色略为偏灰。黑色的机体、武装等基本都能直接使用这种黑色涂料。

    而作品中的部分机械细节零件我使用了“H76烧铁色”进行涂装。这是一种带着少许红色热调的铁灰色，尽管是水性漆，但金属颗效果不错。

    对于作品中一些处于底部的细节位置，我使用了“UG105未启动灰”进行手涂补色操作。

    水性漆基于其性状以及相对缓慢的干透时间，十分适合手涂制作。图中左面的零件为手涂两层后的效果；右面的零件而手涂一层的效果。可见尽管补色面积较大，但在两层手涂后基本显色已经完全。

    补色操作时，只需要摇匀涂料后拧开瓶盖。使用面相笔等手涂工具在瓶盖内部的小碗口处蘸取涂料。

    随即在零件表面进行涂抹就能完成操作。除了面相笔外基本不需要准备其他多余工具，非常简便。

阶段总结：

    本人过往的所有模型制作经历里面几乎都只用硝基漆。无论是手涂还是喷涂都是硝基漆。而这两三年基于一些特殊的制作任务才接触水性漆。所以我个人对水性漆的使用经验并不是很足，大概也只是做过10+个水性漆的作品而已。

    那么我现在先总结水性漆与硝基漆几点最大的不同点：

不同点1：水性漆的粘度更大。

    通常，在做硝基漆的时候我会以观察油漆粘度判断稀释度是否合适。因为做了十几年硝基漆，基本硝基漆稀释度是不是合适我看一眼就能分辨了。但水性漆不同。基于其表面张力大的原因，哪怕水性漆的稀释倍数已经很稀了，依然会让我觉得它粘度很高。

    同时因为它的粘度高，直接导致表面张力大，在喷笔的色壶里面如果以反吹气的形式进行稀释时候会产生难以破灭的气泡直接溢出色壶。这也是为什么上文中我提及过的最好先以重量法稀释好后在注笔。首先重量法计算稀释倍数不会错，其次先稀释也能避免在喷笔色壶中因气泡问题导致搅拌不均匀的问题。

不同点2：基于水性漆的粘度更大，喷涂需要更大的气压。

    因为溶液粘度大，表面张力大，需要雾化时候的空气压也就更大。这是一个容易理解的物理性问题。而我使用的喷泵是浩盛AF186，本身就具有很大的压力，所以对于水性漆涂装不会有问题。可是如果是龟泵的话，估计喷涂水性漆的雾化效果就不会很好。能用是能用，但雾化不好可能会带来漆面粗糙或者漆面厚度较大的问题。

    其实我个人到现在都觉得水性漆相较喷涂，是更加倾向于手涂的。水性漆的高粘度在平头笔涂抹时能更好地拉成均匀漆面。这个对于喷涂而言不方便的点反倒成为了手涂时候的便利点。当然这个也是我个人意见而已，并非官方论点，各位请自行参考。

不同点3：稀释度差异。

    这是我个人的手感观点。在一般硝基漆涂装，我会喜欢用1/2~2.2的比例进行稀释。而我第一次使用郡仕H系水性漆时候也用着这个比例，感觉漆面出来有点过稀了。所以我现在涂装基本都会使用1/1.5~1.8这个比例进行，感觉是刚刚好的。但所谓的稀释倍数在每个人的手上都不同。

    会影响喷涂手感的因素有很多，客观因素有：喷笔类型、雾化室效能、喷泵气压、当地气候湿度大气压。主观因素有：个人对雾化效果的判断、喷涂距离控制等。

    我曾经拿着同一套设备到全国不同的地方进行模型制作。我家住广东，最远那次去到内蒙古。我就发现在距离远，气候与海拔差异较大的两个地方涂装，手感完全不同，最终调整至肉眼观察最合适的稀释度是截然不同的。这也是为什么很多群大家都在对自己的稀释倍数产生矛盾的原因。所以我这里列举的稀释倍水仅供各位参考，请各位以此为参考要素之一进行调整吧。

不同点4：干燥时间。

    因为是水性漆，所以其干透时间也与水的特性有关系。能影响水性漆干透时间的因素包括但不仅限于：温度、湿度、气候、海拔（即大气压）等等等等。

    我在珠三角地区使用水性漆，刚好空气湿度在90%以上时，水性漆可以三天漆面还是软软的能按压出指纹，无法完全干透。同样的水性漆在北方地区空气湿度仅有25%时可以在2小时内就干透。同理，如果温度过低也不利于水分蒸发，水性漆就难以干透。当温度低于一定程度时候，水性漆甚至可能会出现冰点、结冰霜的情况。也许身处黑龙江的朋友在冬天就有这方面的体会了。

    所以使用水性漆涂装，请注意其干透的问题。如果当地或者当时段的环境不好，我们可以增设促进其干透的设备。例如烘箱，干燥机。如果你能购买一台控温控湿的风干机（例如洗碗烘干机，鼓风干燥机这种，淘宝有卖，百来块，等于一盒HG，不贵的。），那么上述的问题将不再存在。涂装后直接放到烘干机里面2小时就完美收工了。

说完了水性漆与硝基漆的不同点，我现在来简述一下大家对水性漆最容易产生的误会。

水性漆认知误区1：与硝基漆不互溶（错误认知）。

    水性漆其实并不是与硝基漆不互溶，而是“部分互溶”。你可以尝试下在硝基漆的表面上使用水性漆来补色，然后水性漆是不能完全擦干净，会有色斑残留。这证明了水性漆具有少量的腐蚀硝基漆漆面的能力。

    如果你在水性漆的漆面上用硝基漆来补色，会发现擦不掉的成分更多，也就是硝基漆对水性漆的腐蚀更大。

    硝基漆与水性漆以性质而言却是没有互溶的空间。其实导致两者产生部分互溶的原因是在于两者的稀释液。水性漆的标准稀释液（这里以郡士H系水性漆为例）中含有酒精（可以闻到酒精味），而酒精就是腐蚀漆面的元凶之一；反过来硝基漆中的有机溶剂也是腐蚀水性漆的最有力成分。很遗憾不管哪种油漆我们在使用的时候都需要使用稀释液，甚至油漆原本自身内部就有一定含量的稀释液。所以这部分互相腐蚀都是无法避免的。因此，不要想着两种漆不互溶就可以进行图层搭配使用。例如使用硝基漆在水性漆上面渗线，会出问题的。

    而我个人吃过最大的亏就是在水性漆涂装好的模型上喷硝基漆的光油，而且喷得不薄，直接导致了低下的水性漆化了，只能重做。话又说回来，珐琅漆缺失与水性漆不互溶。所以无论是硝基漆涂装还是水性漆涂装，珐琅漆都是表面处理不二的选择。

水性漆认知误区2：水性漆就是对人体安全的（缺陷认知）。

    油漆对人体有害的最主要原因之一：会致癌。

    水性漆的油漆、稀释液中致癌成分确实要比硝基漆的低，所以安全性确实有了第一道保障。

    油漆地人体有害的最主要原因之二：会积聚。

    水性漆特性是能溶水，容易被身体代谢，通过排泄的方式排出体外，避免积聚发病。这就是水性漆的安全性最根本原因。硝基漆在同比下代谢率要低，且低得多，因此容易产生积聚导致人体发生病变毒理。因此在此理解上，水性漆确实是一种安全性较高的材料，这就是我们的认知。

    但各位可能忽略了一点，水性漆中的致癌物质少，但不是无；水性漆代谢率更高，但需要时间才能代谢完全。

    倘若你对水性漆的吸收量远远大于排出量时，你也会得病。而且因为水性漆是水性，有毒成分更容易渗透血管壁，你会发生的中毒反应将更大。这点就是大部分人缺失的认知点。

    假设，你现在在毫无防护的前提下，以远高于身体代谢能力的速度在吸入水性漆，并且选用了国产或者其他不知名品牌（有毒有害物控制不达标甚至没标准）的水性漆进行涂装。那么我估计你很快就会得病。

    因此，请各位全面且合理地理解水性漆安全性相对较高的概念，并且记得只是相对而已。在涂装时候合理选择耗材以及务必做好个人防护。而我只用郡士的油漆。郡士的硝基漆苯含量（致癌主要成分）无法验出（亲身检测），郡士水性漆的安全性就更高了。

水性漆认知误区3：可以使用酒精稀释（错误认知）

    如果是化工专业或者高分子材料相关专业的朋友应该会明白，高浓度的酒精是油漆的克星，它会腐蚀油漆。而低浓度的酒精，可以促进油漆分散。

    以郡士水性漆的稀释液为例，它确实含有酒精成分，可以通过嗅觉闻出来。

    但这不代表水性漆可以纯用酒精进行稀释。当酒精含量高到一定程度以后，它就会破坏油漆结构，令涂装漆面发生性质上一定程度的劣化。

    例如饱和度降低，附着力降低，涂装干透后容易结粉等负面影响。

    当然我们在稀释时候是看不出来的，但涂装以后或多或少会出现一些负面影响。所以我还是建议各位使用专用的稀释液进行稀释。我也了解到有一些品牌的水性漆标注自己就是可以用酒精稀释。我不知道是不是它的材质就是这么厉害，还是生产方仅是小作坊没有理解到酒精腐蚀这一点。这里也不好探究。请各位自行参考吧。

水性漆认知误区4：水性漆的饱和度就是比硝基漆的低（过时认知）

    曾经，在十年前说到水性漆基本就是田宫的水性漆了。那时玩涂装的人少，可以选择的水性漆品牌种类少，水性漆的发色都不如硝基漆，显灰，覆盖力不足。这就是为什么过去涂装圈子里以硝基漆为最主要选择并且盛行了十多年的原因。

但近两年随着我制作水性漆涂装才了解到现在的水性漆已经不是以往的情况了。至少我使用的郡士H系水性漆，在蓝色、红色以及其他一般色上，水性漆的发色已经完全达到甚至超过了硝基漆的程度。其中红色的饱和度似乎更高，黄色的覆盖力似乎更好。

综上所述：

    那么由此看来使用水性漆作为入坑的基础材料，我觉得没有丝毫问题。只要注意水性漆与硝基漆之间的区别，摆正对水性漆的认知，水性漆也是一种非常可靠的材料。

    尤其现在水性漆的白热化，每个漆厂都在不断完善，不断丰富自己的水性漆产品系列，日后的选择必然会越来越多，性能越来越好。再加上水性漆气味低，安全性相对较高（注意是相对）的特点，也更容易让家里人接受水性漆涂装的行为。

    我个人对水性漆的前景感到相当的宽广。

    但还是那句，不管你是做什么类型的涂装，都请做好个人防护，以防乐极生悲。

第五部分：后期制作

    对于科幻模型而言，后期制作至关紧要。我们现在开始结合渗线、水贴使用、透明保护漆等操作要领进行作品的后期优化加工

    我们准备对模型的零件进行渗线操作。

    这里我们将会使用到郡士的WC系渗线液以及其对应的稀释液，再准备一把渗线用的面相笔就足够了。

    考虑到这次的作品整体以蓝、黑、白的配色风格，我这次试用WC09蓝色渗线液进行线位处理。

    首先摇匀渗线液，打开瓶盖后，使用面相笔蘸取。

    随后将蘸取渗线液的面相笔轻点在零件的线位上。基于流体特性，渗线液会自动充满线位内部，而整个渗线操作下，仅会有下笔的位置有渗线液的色墨溢出。需要注意渗线时渗线液不要蘸取过多的渗线液，防止过多积聚在零件表面增加擦拭难度。

    待渗线液干透后，使用棉签蘸取少量渗线液稀释液，对下笔的色墨溢出位置擦拭干净便完成渗线操作。

    本次制作中选用了WC09蓝色渗线液，这种拥有特殊颜色的渗线液尽管在黑色零件上仍然有良好的表现，不用担心被黑色的成型色遮盖了线墨颜色，令线位也有着较好的表现。

    郡士的渗线液，除了WC09蓝色以外还有其他丰富的选择。上图的这四种是我的常备颜色。除此以外还有红色、紫色等等多种选择。各位可以根据自己制作模型的配色效果选择合适的渗线液颜色，增加作品的个人风格，别树一帜。

    而郡士的HUG系及H系水性漆不会与WC系列渗线液发生互溶，大家制作模型时可以安心使用WC系渗线液进行操作。

    完成了渗线之后，我们现在来开始进行水贴的制作。

    我选取机翼零件进行演示，并将使用郡士蓝盖带底胶型水贴软化剂。使用水贴软化剂可以令水贴更加顺服地贴在零件表面，而使用底胶型水贴软化剂则能令水贴的粘贴更为牢固，不易脱落。

    首先，先利用水贴软化剂瓶盖内的小毛刷，在像要贴上水贴的零件表面位置点上少许软化剂。

    然后将已经泡发，脱离底纸的水贴小心地移动到水贴软化剂的位置上。

    待软化剂与水贴充分接触，软化20秒左右之后，使用棉签将底部的软化剂吸走，小心地移动水贴到指定位置。

    等软化剂干透，水贴就能牢固地粘贴在零件表面了。接下来只需要重复操作，直至将模型的水贴全部完成便可。

    当我们完成水贴操作之后就能给作品喷上保护漆了。首先，我使用郡士水性的光油喷罐对零件独立喷上一层光油。

    光油层可以补正水贴与零件表面的高低落差，也能令漆面变得更为坚固，可以在一定程度上较少蹭掉漆的可能性。同时喷了光油的零件也有助于渗线液流动，倘若觉得涂装的漆面不够光滑，渗线不是很顺利，那么也能考虑在渗线前先喷涂一层光油。

    待光油完全干透后，我使用郡士消光喷罐对全部零件独立喷涂消光保护漆。如此一来，水贴与零件漆面之间的光泽落差感觉就能完全补正。作品的成色饱和度、色彩、质感都能有更好的表现。

    图中的这些关节零件，是使用了灰色与烧铁色分色的零件。金属漆涂装的位置请尽可能不要喷涂消光，这会令金属质感大大削减。所以在喷涂消光前，对金属色位置进行独立遮盖以保证金属色的最佳效果。

    最后，我们最需要将制作好的零件按照说明书组合成型，就完成了本次的制作了。