其实这也是一如既往地平平无奇地完成一个堆积作品而已，做得也不怎么样的程度。
为何要写成过程介绍的贴文？那是因为现在网络上，视频娱乐媒体上，充斥着打量的“以综艺娱乐为目的”的人气视频。这些看着很有娱乐性的视频，却没有介绍制作模型的核心价值观念，慢慢将大众对模型制作的认知点带偏，以至于已经忘记了完成一个模型作品都应该经历什么，甚至无法体会一个作品制作中的核心价值。
是的，我个人对这种快餐娱乐的流行颇为不满。
再考虑到以往我写的一份涂装教程因为图片过期无法看到详细图文。
因此，在制作这次的TR6过程中，记录下每个步骤以作展示。
同时，我会介绍每一步的经验，曾经在犯错中吸取的教训，其他朋友的提问解答等内容。如果你有足够的耐心，请仔细观看。
如果你在制作模型中遇到什么问题是我这里没有介绍，或者我没有说清的，请在回复留言，我会进而回复，补充解答。
如果你有什么想要看的其他模型套件。例如想要看看MG百式我会怎么做，也请在回复里面说说。我会根据需求情况进行挑选制作，然后再此写下类似的帖文。
一楼：制作过程
二楼：完成作品展示
免责声明：
1、本篇中描述的观点仅代表我个人观点。每人手法有差异，我不是在教导，而是在介绍我自己的手法。
2、本篇图文制作中，本人曾试过其他制作者口述的方法，有的成功，有的失败。此乃个人手法差异所导致，并非存在偏见误解。
3、本篇帖文并未受到任何个人或组织的赞助，文中出现的工具、耗材均为个人物品。
本次使用HGUC的网络限定TR6为制作的素体。那是因为刚好有这个堆积。但后来发现真是搬石头砸脚了，这货太小贼难搞。
制作第一部分：关于塑料模型的水口处理。
第一步，剪件。
本次制作中，我用的钳子是5元剪钳。如果你要是有神之手之类的当然就是最好了。但反正我都是靠笔刀锉刀打磨的，所以只要不缺肉，对我来说啥都一样。
图中，剪件时，我刻意预留了1MM不足的空间，以便修剪使用。
剪下来的零件，我先用笔刀大概切一下，然后使用锉刀将水口完全磨平。
图中刻意使用了圆形的零件进行修整。
圆形外形的零件，例如喷口等位置，因为圆弧面关系特别容易被笔刀削缺，所以使用锉刀顺着圆弧面仔细的修磨，会比较容易处理。
对了。本次制作中的锉刀，是我在五金店买的电工工具套装。6元一套5把，用了将近十年。如果你有什么鬼斩之类的锉刀，一定能做得比我更好。
锉刀修整后只需要使用砂纸将表面磨平滑就可以了。
至于砂纸用什么......我目前暂时还是只使用田宫的。至于砂纸打磨相关的，我们下文再说。
第二部分，模型表面的线位处理。
在每一款模型中，都不缺这样的高低线。这种位置的线条夹角太大，无论是渗线或者勾线都无法画出完整而均匀的线条感觉。而很多模型哪怕是PG、MG，在头部等显眼位置都会出现这种位置，处理好的话会对模型整体感官带来很大提高。
例如这样的头部高低线：
灵格斯头部图片
上图中，灵格斯改的头冠，高低起伏线全部作出了加深处理。这样子模型的线条感将会更加细致锐利。
因此我们现在也对TR6的起伏线进行加深刻画。
图中，我使用了某国产超级便宜的刻线针（好像是18元左右的忘记了）对起伏线加深了。
下刀时，以轻柔的力度刮过起伏线的夹角。重复、重复、重复、制止线位不断加深。
禁忌：切勿急于求成企图一刀完成力度过大。这样子大概率会歪、会狗牙。
现在比较主流的刻线工具就是BMC、HZT之类的推刀吧。如果你有这种工具，肯定会做得比我好。
刻线总会出现毛边、卷边之类的。我会使用牙签之类的软性工具将线连边的毛刺推平。
像牙签橡皮之类的朴实无华的东西往往是很好用的工具，可不能忽略了。如果你使用的推刀是BMC这种毛边特少的，那么你肯定能做得比我好。
随后，使用砂纸将零件刻线后的两边表明打磨一下，就能做出比较好看的线条了。
机体上所有的高低线全部按照上述的方法走一次。这会是个庞大的工作量，但也是个可以体现制作者基本功的必要操作，还是有必要的。
目前很多新生派的玩家，会在机体上刻满线，但往往最基础的高低线却不走也不渗，我认为这是个本末倒置的做法。
增加刻线往往是为模型本身“增色”的手段，但原本模型最基础的“特色”都没有显示出来的话，那么“增色”也仅是徒劳。
因此我个人还是建议要耐心把基础的表面处理做好。
说到“增色”，现在开开始简单地对机体进行“增加刻线”的处理。
这里选用了大平板的零件进行制作。
1、使用笔和尺子在零件上画出想要的线条。因为是画的，画错了可以擦掉，直至画到附和自己喜好的线条为止。
2、在直线的起点、终点、以及每个转角弯点上，用刻线针扎一下小洞洞以便定位。
3、以两点一线的原理，使用硬边胶带贴好，以单一直线的方式完成每段刻线。
4、重复牙签刮除毛刺、打磨表面工作，完成。
禁忌：如果你使用的是推刀，切忌使用推刀去扎定位点。你的推刀极可能会崩断。如果你没有刻线针，那么用圆规针、大头针、甚至笔刀的刀尖扎定位点都可以，但千万别用推刀去扎。
完成增加刻线后的零件表面。
两片相同的零件，各有左右，就像机器人模型的四肢一样。要做到完全一致很简单，起头笔尺划线的时候耐心点，画得完全一致就行了。
然后通过扎定位点，以两点一线的原理来连线。这就是刻线最基本且最可靠的做作方法。
然而就算是这样，也容易出现发错的时候。
哎呀，歪了。
刻线中，因为手的角度、力度发生偏差，导致针或者推刀偏离原本轨迹的情况并不鲜有。
出现这种情况时候，切忌再以相同的轨迹进行刻线。因为线槽中的毛刺，会让推刀向着错误的轨迹不断重复直至达到无法修复的深度。
不要企图用蛮力修正轨道，这会让线出现狗牙（锯齿）。
此时，可调整角度，让推刀/针的推行轨迹反向运动。这样就能回避线槽中歪曲毛刺的干扰，回归正常轨道。
一旦刀回归正常轨道，重复两三次内部的歪曲毛刺就会被扫平。此时就可以再次调整刻线的方向，完成刻线。
接下来继续打磨表面，将刻歪的线磨走就看不出当初的错误痕迹。
由此可见。
1、刻线要下刀轻；2、出错了不要重复犯错，要马上反向推平毛刺。不然错误痕迹加深了，打磨就难以去除了。
有朋友提问：要是出现了较深的错误刻线痕迹，可否使用胶水之类的填充材料填平再次刻线？
我的回答：是可以的。例如刻线后觉得这个线不好看，想要重做，也是采用这个方法。但是填充物的硬度与塑料的硬度有差异，当推刀/针跨过硬度不同的材质时候，极有可能会出现轨迹扭曲的情况。如此一来，线也较难做得平直整齐，所以还是应该尽力避免。
我的建议：
对于线条设计时，用笔画线先确认了线的效果，再下刀，避免刻了觉得不好看重做的情况。
对于刻线中，请每次下刀轻力进行，重复至线条明确，切忌心浮气躁企图一刀完事。
但是，刻线制作，对刀/针的“指向性”性能体现较为明确。像BMC\长谷川这些大品牌工具，价格虽然贵，但它的指向性、毛刺产生量均有优秀的体现。使用这些“指向性”性能优良的工具，当然也能减少意外出现的情况。
反正我用的就是十几块的便宜针，要是你有更好的工具，肯定能做得比我好。
关于刻线刀、针的选型问题。
提问：现在刻线的推刀，刀头的尺寸很多，应该如何选择？
我的回答：经过我实际对比考量，可以给出几个参考数据让你选购。
如果是制作一般1/144模型，以0.15的推刀为最佳尺寸，0.1太细，0.2有点粗。
如果是制作小型1/144模型，例如F91，V高达，甚至洛托这种，0.1也就可以了。
如果是制作大型1/144模型，例如沙咋比，大白鹅，可以直接食用0.2的。
如果是1/100比例模型，用0.2的比较多。同理，如果是1/60的模型，0.3就可以了。
至于0.3以上的推刀，那些与其说是刻线，更多的是用来进行细节改造，例如挖槽之类的。正因为0.15~0.2的使用比较频密，所以常见的悲剧里面，折断推刀的基本也就0.1~0.2的居多。
至于针，一般使用在飞机模型这种线条转角较多的题材上，机器人类科幻模型使用的频率并不高。而针头是“V”外形的，可以通过刻线深度来控制线的宽度。
但若要控制线宽，当然使用推刀更加方便。
介绍一下我在使用的刻线辅助工具
我目前使用的是“钢魂”的刻线辅助尺子（这里真的没有收广告费。我也很想收，可是没人给而已。）。这种我觉得还挺好用，带着刻度的可以比较容易定位。
使用方法嘛。
如上图。
如果是比较大的零件，直接用遮盖带贴上去，当做是辅助尺来顺着刻线就可以了。
如上图。
如果是小的零件，没法贴上去的话，那就当做是尺子用。使用笔画出线条后，移除辅助尺，然后重复扎点、连线的操作就可以制作出刻线位置。
第三部分，基础无缝及分件方法。
无缝及分件，需要根据具体模型的具体位置采取不同种的处理方式。有部分结构较为简单的老模，无法逐一分件只能采取逐步遮盖涂装的方法进行叠加制作。
而本次制作中，针对TR6的结构，采取了“削除插入”以及“C字缺口”分件处理方法。
如图，这是“削除插入法”的实例。
左右结构的小腿内部包含无可懂结构的关节零件。面对这种“无可动的”零件，只需要将横向的插入件左右固定桩削除便可。待模型涂装后，使用502之类的瞬间胶直接插入固定便不会有问题。
如图，这是“C字缺口”分件法，也是模型制作里面最为基本的一种分件方式。
对于“圆孔”型的接入零件，先将圆孔切开一个C型缺口。待零件无缝完成后，采取“压入”的安装方法，“啪嗒”一声地安装到位，非常简单易懂。
但需要注意，并不是所有零件都适合C字缺口的分件方法。
原本圆形的孔洞，在切除变成C字后，其松紧度会大幅下降。如果是主要承力关节，例如肩部、翅膀等，会出现零件安装后过于松动，无法维持造型，下垂松脱等问题。、
因此，何时采用C字缺口的分件方法，还需仔细衡量。
对于分件的方式，在模型制作里面并没有一概论。有些模型甚至不适合分件。只能结合实际案例实际分析。
要是你有解决不了的分件问题，也欢迎在回复里面传图看看，参详参详。
分件完成后，就可以进行无缝制作。
零件先是组合预留一道小小的缝，然后使用胶水涂布表面，让胶水渗入缝中。然后合紧零件，让缝内胶水挤出。等待胶水干透固定。
然后使用打磨工具将胶水痕迹完全磨平磨直，涂装时无缝的痕迹就完全看不出来了。
关于无缝时的胶水问题。
提问：无缝时是否能使用流缝胶水？例如田宫绿盖这种。
我的回答：当然可以。
但使用流缝胶水必须要注意，这种“溶解型”胶水的干透时间很慢，且干透时间中，会持续收缩。
于是就会出现一个问题：无缝打磨后，零件光滑了。但涂装时发现缝的位置出现凹陷，缝又出来了。重新打磨，磨平滑了，但是涂装时候缝又出现了。
就像缝会长的一样，一直在生长。这就是胶水干透过程收缩问题，且因为干透时间长，缝一直在收缩一直在长。
本人曾经做过一个实验。在珠三角地区，秋天，20~22度左右的气温，60%相对湿度，使用田宫的溜缝胶水收缩固定（即完全干透不再收缩）时间约为5天。但502之类的非溶解型的填充胶水5小时已经干得不能再干了，还不会收缩。因此我一般只做都是用这种填充型胶水进行只做。
虽然说502干透后真的很硬......
后来又发现480这种黑胶水做无缝粘合非常好用。仅供参考。
既然说到无缝打磨，那我也来说说打磨的那些事儿。
本人制作模型时，习惯使用田宫的砂纸。目前国内号称能使用在模型制作上的砂纸也有很多不同的厂家，但我在砂纸上并没做过比对，所以其他品牌的砂纸我暂且不作推介。看有没有赞助商大佬来给我提供点样品再说吧......
首先，不同厂家的砂纸对“目数”的定义有所差距这是肯定的。大家都是1000目的砂纸，但实际摸上去的手感可能会差异很大。
这里，我只以田宫的砂纸为基础论点进行描述。
提问：为什么我使用800目的砂纸打磨后，零件上留有很深的磨痕，水补土也填不平？
我的反问：你是把零件按在砂纸上来回磨了吧。
回答：是的.....
我的回复：打磨零件，需要使用“画圈圈”的轨迹来打磨，才能磨出理想的状态。
首先，直线来回打磨，尤其是使用比较粗的砂纸时，会产生轻微的刮痕。而直线来回打磨又会不断深化这个痕迹，导致表面出现损伤。
其次，一般涂装模型，以1000目砂纸作为基础打磨就可以了。如果是改造模型，使用600到800来处理AB补土或者搅拌粘合面。如果是素组模型，用1500~2000来处理分模线和水口，随后用抛光海绵恢复零件表面光泽就可以了。
再者，如果是想进一步减低打磨压力，减少砂纸消耗量，可以配合锉刀。就像修水口一样，先用锉刀将胶水痕迹或者改造痕迹磨平，然后用砂纸精修，也是个高效节约的方法。
而我目前使用的，就是锉刀+1000砂纸打磨的方法。
但其实也有不用无缝也能处理好无缝的方法。接下来举例说说。
首先，展示模型基础改造的造型图片
这是改造中作为基础新增造型的肩部。在这个肩部中，存在一道向一边偏移的组合缝。
如图，直观的可以看出处理方式：在对称的位置上，增加了一道刻线。
如此一来，不但不需要制作无缝，甚至还能增加分色用的版块，很高效的（极度偷懒）。
首先，新增刻线的部分还是按照之前刻线的方式进行。这里的刻线采用了0.15的推刀进行。但组合缝直接使用，会显得“太过细”而无法进行匹配。因此，需要对组合缝进行扩缝的操作。
图片这里，使用笔刀，以45度角度下对缝的边角刷刷的轻轻来两下，如此一来就能轻松扩缝。
完成了基础的制作，组合起来后看看外观。
......总感觉还能进一步做得更好。于是便打开了T宝。
现时，很多第三方的厂家有通用型的细节改件或者蚀刻片。这些改件能不费力地傻瓜式贴在模型上，直接达到增补细节的效果。
因为不贵，又很方便，所以建议大家可以多做点尝试。
玩模型的时间长了，朋友也多了。在万能的朋友圈里面，有人自行设计并且弄了这么个女神头冠，还是TR6专用的。于是我恬不知耻地就问他弄了两件。
感谢“魔封真”提供的女神头冠改件。非常的美观，感觉每个TR6都应该配一个。在T宝上直接可以搜索“魔封真”的店铺进行购买。我不做赘述了。
这种改件，大部分已3d打印成型为主。表面上还是会有点打印的纹理痕迹。而且像是女神头冠这种不规则的转角挺多的不好用砂纸打磨，所以我选择使用玻璃纤维笔进行打磨。
玻璃纤维笔确实还是不错的，无脑刷就能打磨好，像是做人性GK的话会很方便。
图中，装在自动铅笔中的玻璃纤维，是我去杭州旅行，找小凡吃饭的时候他赠送的测试样品。
那也是上一年的事儿了，现在应该能买到正经的商品了吧。具体的我也不是很了解，麻烦各位自行在T宝上搜索“匠心社”了解了。
那么完成了基础的整形修形，模型也完成超过60%了。接下来就要开始涂装。
本次涂装中，我使用的喷笔是PS289这种常见的笔。
但其实你要是使用便宜的S130也没差多少。至于泵，我家里的是浩盛的AF186。涂装环境是阳台。
涂装前，请确保面具口罩、手套护目镜等基础防护道具配齐，并且在通风环境下进行涂装。
不管你对胶的爱有多深，防护都要做好。要是得了白血病，那么你一切胶都是罪。
涂装首先要对模型零件喷上水补土。
啊......我忘记拍喷水补土的照片了......
也没差吧，这么基础的东西就不赘述了。
提问：水补土的作用。
我的回答：统一底色，增强辅助力，检查零件瑕疵等等等等。很基础的东西，这十几年来反反复复说得嘴皮都破了。请百度吧，很明确的。
提问：为什么我的补土是橡皮泥而且用稀释液溶解不了？
我的囧脸：请区分水补土以及AB补土的区别......“水补土”跟“补土”是两回事，别把“补土”当“水补土”了。
我没有在搞笑，过去十年间，我还真遇到过在自己喷笔壶里按满AB补土或者牙膏补土的朋友。
涂装前，我遵从“颜色由浅到深”的涂装顺序依次对零件进行涂装。
涂装时，我采用“以单一方向快速扫过零件”的方式进行涂装，可以防止出漆过多而产生的积漆问题。我会“调整零件角度与方向，但喷笔扫过轨迹不变”的形式，实现涂装的覆盖完全。
薄喷两层，至零件的涂装完全。
涂装知识点：
“薄喷多层”的定义。
一般，由上个世纪90年代开始就进行模型涂装的玩家，基本使用薄喷多层的涂装方法。指的是，涂装是，先以快速扫过模型零件的喷涂方式实现单层的薄喷。待漆面固定后（约十余分钟），再对零件进行第二次扫喷。重复2~3次，实现涂装完全。
使用薄喷多层的涂装方式，可以确保漆面不会过厚，且显色均匀。所很多老派玩家或者资深玩家使用的涂装方法之一，也是一种很基础的涂装成型方法。
我们继续来制作模型。
制作任何涂装模型的基础操作之一：遮盖分色。
无他，耐心地裁剪遮盖带，耐心地贴遮盖带，然后两分钟涂装，完事。
关于分色依据。
我个人喜好以刻线，或高低位线作为分色的边缘依据。
现在很多制作者都喜欢给自己的作品增加刻线，但我觉得如果能对刻线的界限做出色块的分界搭配，对作品的整体呈现度会有较大的提高。
比如说时下流行的RG分色、多色段分色等手法我也很喜欢用。
但横观网络上的采用了多段分色的作品，不难发现一个弊端：RG分色，尤其是白灰分色，对比度过大，灰色过深，严重影响了作品的整体和谐性。
原因分析：
根据我制作了这么多年模型的经验，尤其是“白/灰白”的调色，当肉眼观察到油漆（液体时）的颜色发生微量变化时，实际涂装出来的色差已经过大。这是因为油漆在调配时与干透时的发色是完全不同所导致的。
因此，介绍我的解决方案。
建议方法：使用称量法对颜色标准进行量化。
一把30+的厨房秤，能解决很多调色时候的问题。只要每瓶油漆开瓶后使用稀释液补充到同一高度，搅拌均匀，然后用称量的方法记录下每个颜色的重量数据，那么你就能精确重现任何一个配色。
使用重量法调色的好处：
1、减少肉眼观察误差，实现调色一致性。
2、重复调色或补充调色时，极大程度回避色差。
3、制作仅属于自己的调色配色表，并减免误差。
4、方便进行颜色配方调整实验。
一般上，一把能精确至0.1g的称便能满足全部的使用需求。
回到RG分色“白/灰白”的那个问题上，我的制作经验。基础白，也就是最浅的那个白，是标准白的基础上加入5%的黑色。而第二段的分色灰白，则是在基础白的基础上再添加5%的黑。如果还有第三种白，则只需要在上一级上再添加5%。
以每5%为一级分界，就能精确控制好每个色段的深浅变化。
提问：为何第一级白，基础白要添加5%的黑？不能直接使用纯白吗？
我的回答：这个问题，是关于颜色搭配的最基础问题。也就是制作科幻模型时候“白不能纯白，黑不能纯黑”的基础理论。
这是美术生，或者90年代玩科幻的那一代人的共识。颜色是不应该采用纯色涂装的，尤其纯黑。完全吞没线条的黑，对于侧重要表达线条的模型来说，是死敌。
所以现在某些水军说崇拜的“纯色涂装”，我至今无法苟同。
重复相同的操作，一直遮盖一直爽。
对于部分难以遮盖的位置，可以采取面相笔手涂的方法实现。
喷涂的时候，稀释比例我是1/2左右；而手涂的时候，比例大概是1/1.5左右。
关于手涂分色的漆种选择。
我习惯使用硝基漆手涂，也就是在硝基漆的漆面上，直接用硝基漆手涂分色。就像图片所示的一样。
然而有些朋友来我家看我做模型，我等操作让他们眼球都瞪大了。
经过几番交流，结合自身的习惯，我总结了手涂分色的几个选漆方式，供各位参考。
1、手涂时，使用水性漆将对手涂操作带来不少便利。毕竟水性漆相对适合手涂操作。但水性漆与硝基漆之间还是会存在一定（或微量）的互溶情况，因此使用水性漆手涂分色，还是要注意溢漆等问题。
2、对于那些小得“无论如何下笔都会溢漆”的微小细节位置，则应该采用珐琅漆手涂/喷涂分色。溢出的部分只需要使用火机油/X20擦拭就可以去除溢出部分。
总结上述两点，对模型的那些“难以遮盖分色”的部分进行涂装，将事半功倍。
完成涂装后，就应该对模型零件进行渗线操作。
这里，我使用的是田宫的渗线液（珐琅漆）。
在零件的独立状态下，单独进行渗线。（极其重要）
待其干透后，使用火机油/X20对下笔位置的痕迹进行擦拭便能完成。
极其重要的渗线注意事项。
使用珐琅漆渗线液，将对塑料产生较大的腐蚀作用，对塑料表面产生明显影响。涂装后，塑料零件的表面被硝基漆/水性漆所阻隔，珐琅漆会被极大程度地阻挡，可以安心。但如果是没有涂装到位的零件背面的话......
我经常看到微信/QQ群里面，有玩家把涂装好的模型，急于求成地组合起来，然后在组合状态下渗线。这是个极其危险的举动。
因为渗线液极大概率会顺着组合缝渗入零件的间隙，在组合桩附近积累，然后让零件龟裂，碎裂，模型损坏。
因此，渗线一定要在独立零件下进行。
而素组模型，则可以使用硝基漆进行1/5稀释后使用面相笔渗线。
啊，对了。我和我身边的几位朋友都同时觉得，郡士的渗线液不错......仅供参考。
完成渗线后，我们开始进行水贴的制作。
水贴与胶贴的区别......我不说了。那些非得拿着胶贴说是水贴的......我也忽略了。
先把想要的图案减下来，放水里泡，直到图案松脱。
之前有人在dou音里展示制作过程，是整版水贴全泡水里然后一张一张小图文聂出来贴的......好吧，开心就好，喜欢怎么怎么来，我做不到是我天赋不够而已。
先在要贴水贴的零件表面上，点上一点水贴软化剂。我这里使用的是郡士的蓝盖软化剂（即带底胶型）
将水贴图案聂出来，覆盖在这滴软化剂上。
使用牙签慢慢拨动，调整水贴位置。调整正确后，棉线/至今吸干底下的软化剂，等待数小时至完全干燥，完成。
关于软化剂的使用必要性
提问：水贴本身能贴住，不使用软化剂也没问题吧。
我的回答：必须使用软化剂。能贴住是一回事，能贴好又是另一回事。
使用软化剂，能令水贴更加贴服地贴在零件表面。尤其是弧形、转角、高低起伏的零件表面，软化剂能令水贴不留空隙地贴服地在复杂的零件表面上贴好，就像喷画一样自然。
而对于万代水贴而言，绝大部分的万代水贴是“无底胶”的。贴上去不用半天就会风吹而掉，因此使用带底胶的蓝盖软化剂，是必不可少的操作。
贴好水贴后，模型就能喷保护了。
保护漆，那是光油/半光沢消光/消光一类的全称。
但在喷消光之前，我需要先对模型本体喷一层光油。如图，光油我选择GAIA的一般光油。
消光前先喷一层光油的作用
1、补正了水贴边缘与漆面之间的高低落差。
2、一定程度上让漆面更加坚固。
光油博弈论：消光前的光油，到底应该在渗线前喷？还是水贴后喷？还是说渗线应该在水贴后？
这个问题，是我在过去两年间曾遇到过数次的提问。
首先可以明确一点，一定要先渗线，再贴水贴。不然渗线液会渗入水贴后面，然后直接GG。
反过来说，渗线前喷光油可以提高渗线时液体流动性，这个说法是千真万确的。很多玩家的漆面没有喷得平整，微小的沙眼、喷滴，甚至打磨时候（直线来回）的痕迹没有被油漆补平，导致渗线液在零件表面上扩散，难以完成渗线的情况确实屡见不鲜。因此先喷光油，补平了表面瑕疵再进行渗线，这样就可以免除问题了。
但反过来说。制作模型时候，打磨手法正确，没有磨痕残留。油漆稀释正确，漆面平滑整洁，那就没有喷光油补平瑕疵的必要性，渗线也能顺利进行。
更何况，光油多了，刻线被补平了，也很难渗线了......这里再次证明了涂装前加深刻线的必要性。
因此可得出结论。基础功夫做地位，光油只消光前一层就够了。
待光油干透后，就可以喷消光了。（光油一定要干透，不然就没有意义了。）
消光最好也是独立零件进行单独喷涂。
或者以四肢部分或装备部分为依据进行消光也行。
只要不像dou音里面的那种，把模型组合好配上支架然后在旋转地台上“噗兹~~~”地喷消光就行......
......好吧，只是我天赋不足而已，你想整体喷也行......翻车了别问我为什么......因为我也做不到......
消光完成后，就可以组合模型。但需要注意的是“存在透明零件的模型，其透明零件不要喷消光。”
不然就会变成毛玻璃了，超难看的。
图中，这种水晶贴就是类似透明零件的东西了。我在消光后再贴上。
组合，完成。
