作者注：上次发现百度的图不能外链，本次修正
一直想写个关于胶版的文，策划许久，就是这篇了。
以前没搞过这种的朋友们请认真看，这里也有很多小技巧给老鸟们，小弟也是入坑不久，如果有谬误还请一定指出，以免误导新人。
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1.胶版
塑料板（姑且让我这么叫吧，学名就不叫了），我们也一般叫胶版，一般指的是不同厚度的ABS,PVC，PS板，我这里PVC只有透明板，不透明板一般用ABS板。原因嘛，PVC太难磨了，还是ABS好，PS板没用过，有用过的朋友可以介绍一下。
ABS板淘宝一搜一片，买国产的就行，别信那些说进口的，我觉得国产的就够用了，一般我常用的是 0.3 0.5 0.8 1 1.5 2(mm)。
圆管，棒什么的后面再说。
好多朋友一看见胶版就说：“哇，胶版大神！”对胶版充满了神秘感，其无非就是一种材料，用来给你发挥想象力的材料，因为其好加工，尺寸好控制，与模型融合度好，我们一般就用这个来改造。
2.胶版和AB补土的战争
在某些地方存在着胶版党和AB党的战争，双方各执一词，胶版党认为AB补土加工周期长，尺寸不好控制，加工出来太沉，AB党认为胶版加工繁琐，加工出来件因为太薄不好翻模，还要考虑厚度。
要说我，我是半个胶版党吧，其实没必要太纠结于用哪个，都用就好了。
胶板：优势：价格便宜，尺寸控制方便，在做细节和薄壁件上有很大的优势，平行度、垂直度控制方便，生产周期短。
AB补土优势：好磨，很好磨，做箱子不用撘很方便，做配合尺寸非常棒(需准备甘油)
暂时就想这么多，饿了，想不起来，以后补吧
#切胶版
上面好多字，希望您能好好看完，虽然我语文不好，但是也是应该可以看懂的。
关于怎么切胶版这里就不赘述了，但是这个很重要，一定要好好练习，每个毛坯件的精度最后决定了整个工件的精度。
这是我之前的一个关于切胶版的帖子，不太会的朋友去看看吧
http://tieba.baidu.com/p/2834319972?pid=45018060069&cid=#45018060069
切出来的胶版要求直线要直，棱角分明，要*垂直下刀*切，这个很重要。
#磨！最重要的技能
差点忘了这个，这个是最重要的，磨！
不夸张的说，改造70%的时间都在磨，磨出轮廓，磨出平面，磨出倒角，磨出弧面，磨……
首先你需要一个打磨器，开件器就是一个不错的选择，就是各种颜色，几块钱一个那种
不过我用一种带把手的打磨器，下面粘砂纸，用惯了，还行，但是要吐槽优速达山寨别人
1.平面：磨时候手臂弯曲，呈钟摆状磨，压的不要太用力，磨不动是砂纸不行了，不用大力砂纸也能多磨一会
2.C面：也就是我们说的倒角，先用油性笔涂在零件上（最好是黑色，别用红的，虽然我用红色，因为我懒得去买黑的），好观察磨出来的面，没有颜色的地方就是磨过了的，磨C面需要勤加练习，如果你连平面都磨不平，那根本没法磨C面。我的经验是，轻压自信快磨，磨熟练了可以来回磨，初学建议只是单程（也就是向前过程磨，回呈不磨）
#切下板子的处理
切下来的板子难免会出现毛边，这个是不可避免的，如下图
毛边一定要去除！一定要！要养成好习惯，切下来的合格的板子，要做的第一件事就是吧毛边磨掉，磨掉就是磨平面，不难的（如果胶版不切断，是摆折下来的，断面的毛边也要去除）。
#贴胶板
终于到了贴了，估计好多朋友都不耐烦了，我想说上面的过程是最重要的，一定要掌握熟练。
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我贴胶版一般用2种胶水，1是田宫的溜缝胶，俗称绿盖
2是502，我这里还有403,401，都差不多，401中粘度，502低粘度流动性好，502就够了
既然用2种，那肯定是分时分情况用了：
绿盖粘结的表面干的慢，可以移动，适用于粘贴精度要求高的场合，还有一个妙用，下面会说
502强度高，但是干的太快，表面结合好的情况下就是秒干，适合处理精度要求不高的情况，适合配合打桩粘贴关节用，是我最常用的胶水
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平面粘接没什么好说的，涂上胶水粘就是了，选用合适的胶水，注意位置就好。
下面来说断面对接
搭盒子常用方式，撘胶版一般就是在搭盒子，要不怎么说补土不用撘盒子方便呢。
端面注意垂直即可，考研切胶版和磨的功力，弄好了难度基本为0
钝角接法1:，只磨一边，偷懒用，可以发现如果要接缝贴合，需要2快板厚度不同，一般对接2快板厚度都是相同的，适用于只要求一面接缝平整的场合，考验倒角的功力，倒角很重要吧。
钝角方式2,2边都磨，考验磨功
锐角方式1，板子倒角倒的太多一是难磨，2是太薄，上方的阴影是5爽，然后磨出角，常用锐角结合方式，但是规定尺寸要考虑上方5爽磨出的尺寸（钝角也可以这么干，下方填5爽就是了）。
下面就举3个例子
1. 延长+做细节
我们要延长的是RG命运背包后喷口盖，先磨平端面贴一块板（5mm），只规定宽度即可，长度由侧面的轮廓决定（这种方法省时省力，不用去算尺寸，其实算了也是白算）
，然后随便刻一块板子，要求一条线直，再以那条线为基准，刻角度，别一下刻太多，刻一次跟零件比一下，直到贴合为止，看不懂的同学看下面的图就懂了
中间的三角空隙不管，以后填，板子端面没磨是因为以后这块要剪掉，磨了也白磨
切2快三角板，贴上，就是这个样子了，可以看出原来零件倒角的地方有缝，中间还有三角空隙，我们就用5爽糊上就好
糊上了
磨平后，好了，但是可以发现原来有的倒角没有了，修正倒角吧
涂油性笔，磨
下面的也别放过
但是看里面，乱成一团了，胶水涂多的错，别学我哦，成这样已经不好修了，那就做个东西遮上吧，也算做个细节。这里我推荐散热片，在日本大师的作例中可以经常见到这种结构，简直百搭，也不难做，下面就来做散热片吧
我量了一下这个件的内宽度，是大约7mm
所以我决定用0.5的胶版做散热片的片，0.8的做间隙板，0.5x5+0.8x4=5.7m<7mm
片体，0.5的做5个，其实就是多边形就好，怎么都不会差，这里表面还没磨，5个做好一起磨
间隙板0.8的，做4个，这里可以偷懒，谁不喜欢偷懒呢，我刻了一条宽2mm的长条板，然后在上面刻一个样品，重点来了，下面用绿盖涂一点在上面，然后按照2边的棱直接刻下来，磨2下就是一块成品了，这样就不用苦逼的一块一块刻了，这种方法适用于有2个平面边的量产板子
全部做好，开粘，这里由于精度要求高，用绿盖粘
粘好了，是不是高端洋气啊，但是你可以发现上表面因为刻的板子的尺寸问题，有凸凹台阶，不过不打紧，用5爽糊上磨平即可
这回平了吧，粉色的就是不平的地方
暂时用一点绿盖粘上去，这种结构不好喷，最好还是分个件，我准备喷的时候拿下来，喷好了在粘死
例一完
1. 自撘RGSF脚跟，再现细节
有的时候你就是想要一个模型的一个零件，但是为了一个零件买个模型太亏了啊，这种时候，就自己撘一个吧
我借来了我同学的RGSF ，看上他的后脚跟了，遂撘之
自己撘件的第一步是测量原来件的尺寸，最好有个游标卡尺，真的很好用，还可以量个钻头，量个板厚什么的。
下一步是根据尺寸画零件图，就是板子图了，在脑中想好要用几块板，那几块板是什么形状的，然后画草图
画的比较乱，别见怪，自己能看懂其实就行，这里我犯了一个错误，下面提到
然后贴遮盖带，在上面画轮廓，先画十字线，这种左右对称的结构，最好是画十字线然后尺寸2边分别量，能减少误差，画好了切下来。
所有的都刻好了，粘吧，要求高，用绿盖
错粘的时候就发现错误了，下面的厚度的问题，其实开始也想到了，开始想的是算尺寸方便，后面2边倒角就好了，粘的时候又觉得倒角太烦，就把中间板刻掉了2mm，这种设计失误最好还是避免，后来发现了有时候能修正，有时候就没那么幸运了
因为脚跟需要强度，刚才还用绿盖粘的，所以用502加固了一下，用牙签蘸上502点到缝隙里，等一小会用纸巾吸走多余的即可
可以发现都有缝，不怕，用5爽填上磨平即可
磨平上灰检查，没缝了吧，我上了2边灰，下面是透光的问题，其实也没缝
然后倒角，一个脚跟一共10个棱，2只20个，还要倒一个宽度，挺累的，慢慢倒，别着急
对比一下，一样吧
然后用板子撘出插拴，中间的长槽是用钻头钻3个洞，然后用笔刀连通，尺寸是在上面量的，然后适当减小是紧配合
然后重现脚底的细节吧，这里用了和之前一样的方式，定宽度，长度由粘接决定，注意平行，用了0.5的
旁边2个小块也一样
然后刻一条宽0.7mm的条状板，刻了不下6次，最后终于成功了
贴在两边，这个为什么不用之前的方式了呢？因为我们之前边都倒过角了，就不能通过磨来确定宽度了
中间贴快板，刻线，线还没修，修了就好了
后端钻洞，装入补品，别问我哪买，某宝搜MSG补品，8块一板，挺好使
可以看到好多胶水渍，急着做教程，就没喷灰修边缘了，以后再修
例二完
附上下半部分链接http://bbs.78dm.net/forum.php?mod=viewthread&tid=407968
