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拍照+影棚建议+后期—模玩摄影初级教程—TF模特版

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dasunlei楼主LV7.铂金玩家

2010-01-18 20:57 发布于未知

1楼

本帖最后由 dasunlei 于 2010-4-19 18:46 编辑

拍照+影棚建议+后期—模玩摄影初级教程—TF模特版

谨以此文献给坚强的78，献给所有喜爱TF、喜爱模玩的兄弟姐妹们！

前言
在78这里，摄影高手很多，本人只算刚入门而已。不过我还是鼓起勇气攒了这些文字，跟大家分享下心得。如果坛子里的广大拍照新手兄弟们看过之后，能够有所帮助，这事就有意义，足够了。
帖子是分三个章节来写的，分别是：“摄影基础”、“简单构图&影棚建议”和“简单后期”。通篇的内容很杂，所以我编了个目录，便于查找和跳跃阅读。
其中，为了便于理解，多数文字下附了照片，并在照片边框上（右上或右下角）标示了参数值，以上面的题目图为例：“FinePix S205EXR”是相机型号；“F3.0”为光圈值；“1/45S（秒）”为快门值；“ISO100”为感光度；“1.0EV”为曝光补偿值，以下均同。至于照片其他的Exif 信息，可另行使用多种图片编辑软件查看。
最后，我有个建议：希望这篇文字能置顶或者挂在78的某个地方，总觉得这篇辛苦写写照照且有点资料性质的帖子，哪天沉了怪郁闷的，呵呵。

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dasunlei楼主LV7.铂金玩家

2010-01-18 20:58 发布于

2楼

本帖最后由 dasunlei 于 2010-1-19 07:27 编辑

目录

第一章 摄影基础

1认识你的相机
A相机种类………………………………………………………………………3楼
B镜头标示简介-焦距、广角、长焦等………………………………………4楼
C档位介绍………………………………………………………………………5楼

2 光圈、快门、曝光组合、景深、安全快门
光圈……………………………………………………………………………6楼
快门……………………………………………………………………………7楼
曝光组合………………………………………………………………………8楼
景深……………………………………………………………………………9楼
快门选择-运动物体…………………………………………………………12楼
快门选择-安全快门…………………………………………………………13楼
[建议] …………………………………………………………………………14楼

3测光、曝光补偿
A相机如何来决定曝光组合-测光…………………………………………15楼
B曝光的基准-中灰……………………………………………………………15楼
C测光操作……………………………………………………………………15楼
D测光模式……………………………………………………………………15楼
[曝光补偿]……………………………………………………………………16楼
[拍摄实例]& [建议] …………………………………………………………17楼

4感光度（ISO）………………………………………………………………18楼
5白平衡…………………………………………………………………………20楼
6广角畸变………………………………………………………………………21楼
7对焦……………………………………………………………………………22楼
8弱光拍摄&闪光灯……………………………………………………………23楼
9透视畸变………………………………………………………………………24楼

第二章 简单构图&影棚建议

1构图简介
A简洁………………………………………………………………………25楼
B“三分法”构图…………………………………………………………26楼
C“对角线”构图…………………………………………………………27楼
D立体构图…………………………………………………………………28楼

2影棚建议
A最简易影棚
A1-室内版…………………………………………………………………29楼
A2-室外版…………………………………………………………………30楼
B市售小型影棚套装………………………………………………………31楼
C外拍…………………………………………………………………………32楼

第三章 简单后期

1裁剪…………………………………………………………………………33楼
2白平衡………………………………………………………………………33楼
3补光/减光……………………………………………………………………34楼
4（数码）反转片效果………………………………………………………34楼
5数码特效……………………………………………………………………35楼
6压缩图片……………………………………………………………………36楼
7边框（水印、签名）………………………………………………………36楼

dasunlei楼主LV7.铂金玩家

2010-01-18 20:59 发布于

3楼

本帖最后由 dasunlei 于 2010-4-19 18:47 编辑

第一章 摄影基础

1认识你的相机

A相机种类
现在的相机大致有两种：一是胶卷相机（FC），另一种是数码相机（DC，其感光元件一般为CCD或CMOS）。两者均有便携式和单反两类，便携式一般为旁轴式取景，不能更换镜头；单反则要另配镜头，且镜头可换。
鉴于FC和DC一般遵从相同的感光原理，下文便不再分述，同样也不分单反或便携。至于相机具体的操作使用，请参见对应的说明书。
从相机角度说，想拍出比较好的模玩照片，单反当然没话说；不过，现在的相机性能都很强，但凡拥有完备手动功能的机器，都有不错的表现。本人的相机就是一台普通的长焦DC：富士S205EXR，见下图。性能比起单反是有差距，不过基本接近入门单反套机了，同时拥有比较强的手动功能，照模玩基本够用。下文的照片，基本都出自这台相机。

dasunlei楼主LV7.铂金玩家

2010-01-18 20:59 发布于

4楼

本帖最后由 dasunlei 于 2010-4-19 18:48 编辑

B镜头标示简介-焦距、广角、长焦等
以我的相机镜头标示为例，写有：7.1-101.5mm，1:2.8-5.3。
前面的数字，表示镜头的焦距（相对135相机的等效焦距为30.5-436mm）。该镜头的焦距是从7.1mm到101.5mm，说明它是一个变焦镜头。
焦距小的位置即镜头的广角端，景物范围大；焦距大的位置为长焦端，景物范围小，适合特写。下面两张就是同一位置（以三脚架固定）广角端和长焦端的对比照片。

广角端照片。

长焦端照片。

另外需要说明的是变焦镜头的长焦端成像质量（锐度）一般会较广角端有轻微下降（下降程度视镜头而定），对于较好的相机来说基本可以无视。
继续说后面的数字，它表示的是最大光圈值（至于什么是光圈？下文会详述）。该镜头的最大光圈值是会随着焦距的不同而变化的，也就是说，在7.1mm的焦距时，最大光圈是2.8；当焦距是101.5mm时，最大光圈是5.3。一般来说，越好的镜头最大光圈越大，制作工艺和成本也就越高。还有些高档镜头，最大光圈是不变的，不过成本会高很多。

dasunlei楼主LV7.铂金玩家

2010-01-18 20:59 发布于

5楼

本帖最后由 dasunlei 于 2010-1-19 07:34 编辑

C档位介绍

相机上均有一个档位拨盘，多数都有AUTO、S、A、P和M档，其含义是：

AUTO：自动档，相机为你决定一切，包括自动闪光，最傻瓜的档位。

A（Av）档：光圈优先档。用户先设定光圈，相机决定快门。

S（Tv）档：快门优先档。用户先设定快门，相机决定光圈。

P档：程序曝光档，相机按一定的曝光曲线自动设定快门和光圈，一般不会自动闪光。

M档：手动档，用户设定光圈和快门，是最能锻炼摄影技术的档位。

C档：用户自定义档，可以按你的习惯来设定相机，有些相机没有这个档位。

dasunlei楼主LV7.铂金玩家

2010-01-18 20:59 发布于

6楼

本帖最后由 dasunlei 于 2010-4-19 19:24 编辑

2 光圈、快门、曝光组合、景深、安全快门

[解说]
相机成像需要一定量的光线，太多，照片就会发白，太少，照片就会显暗。如何来控制光量呢？依靠的就是光圈和快门。

光圈
光圈类似人的瞳孔，可以通过调整孔径大小来控制进入镜头的光量。
光圈的大小用光圈值来表示，例如光圈值5.6写成F5.6、F/5.6或者1:5.6。
一般光圈值的排列是：1、1.4、2、2.8、4、5.6、8、11、16、22、32、45、64。相邻的两个光圈值，它们的曝光量差了一倍，叫做一档。其实就是两者面积为2倍关系，相应的，直径即为2的平方根倍，即1.414倍，取近似值为1.4，这就是上面光圈值的来历。
请牢记结论：光圈值小，光圈大；光圈值大，光圈小。
下面，上图加深印象。这两张照片快门、焦距、物距等参数都一致，只是光圈值不同。

这张光圈值为F3.4，进入的光线多，曝光较正常。

而这张光圈值为F5.0，进入的光线少，明显曝光不足。

dasunlei楼主LV7.铂金玩家

2010-01-18 21:00 发布于

7楼

本帖最后由 dasunlei 于 2010-4-19 19:55 编辑

快门
快门就好像一道闸门，打开的时间越长，进入的光量就越多。
快门速度的单位是秒，从小到大的快门值依次是……1/500、1/250、1/125、1/60、1/30、1/15、1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、15……。与光圈一样，也是相邻数值曝光量差一档（一倍）。
如今的相机已不在机身或镜头上标示快门速度了，改为液晶屏显示，同时也显示两级快门之间的中间分度值，如1/20、1/40等。还有些相机为了简单，只显示15、30、60等数字。
同样上图加深印象。其它参数都一致，只是快门值不同。

这张快门值为1/30s，进入的光线多，曝光较正常。

这张快门值为1/80s，进入的光线少，明显曝光不足。

dasunlei楼主LV7.铂金玩家

2010-01-18 21:00 发布于

8楼

本帖最后由 dasunlei 于 2010-4-19 19:56 编辑

曝光组合
每一次拍摄，都需要设定一个光圈和快门的数值（自动档完全由相机决定），这个数值的组合就叫曝光组合。
如果把要得到正常曝光所需要的光量看成一个一定体积的圆柱体，光圈就是截面积，快门则是长度。由于需要的光量一定，光圈大时，圆柱体较粗，其长度就短；小光圈时，圆柱体细，相应长度就大，如下图。

通过上面的描述可知，如果我们需要得到相同的曝光量，光圈和快门的数值是可以在一定的范围内作相应变化的。
这就是所谓的“互易律”：光圈开大一档，快门就要加快一档；快门减慢一档，光圈就要缩小一档（因为两参数相邻一档都是2倍关系）。
上图举例，下面两张图均在同一位置用同一焦距所拍，一张用F2.8、1/30秒拍摄，另一张为F4.0、1/15秒拍摄，可以看到曝光效果是一样的。

F2.8、1/30秒图。

F4.0、1/15秒图。

灵活掌握曝光组合，可以得到我们需要的拍摄效果。例如我们有时候需要速度快一点，有时候需要光圈小一点，但是曝光量不能变化，我们就可以选择不同的曝光组合。如何选择合适的曝光组合呢，接下来就会讲到这个问题。

dasunlei楼主LV7.铂金玩家

2010-01-18 21:00 发布于

9楼

本帖最后由 dasunlei 于 2010-4-19 19:56 编辑

景深
现在大多数的相机都可以自动选择曝光组合。然而，相机是死板的，要拍出动人的照片，需要手动控制，这就涉及到如何选择光圈、快门的问题。
先说光圈选择。不少相机都有“光圈优先”档，也就是说，我们先选择一个光圈值，相机根据景物的亮度，选一个快门速度。那么凭什么选定这样一个光圈值呢？这就要说一下景深。
何谓景深？比如拍摄的时候，需要某个主体是清晰的，焦点就落在这个主体上了。不过，从相机镜头的轴线看去，主体的前方和后方有一部分物体也是清晰的，这个清晰的范围，就叫景深。主体前面的清晰范围叫前景深，后面的叫后景深。一般来说，后景深比前景深大。

景深因素1—光圈
而光圈的作用不仅在于控制曝光量的大小，还可以控制景深的大小。
惯例，上图说明，这两张图均对焦在最近的那盘磁带上，物距、焦距完全一致，仅仅是光圈不同。第一张大光圈（F3.0），景深小，只有第一盘磁带清晰；另一张小光圈（F8.0），景深大，第二、三盘磁带也变得清晰，甚至最后一盘也没那么模糊了。

F3.0图。

F8.0图。

[结论]光圈大（光圈值小），景深小；光圈小（光圈值大），景深大。

另，由于普通数码相机受光圈范围等条件限制，制造小景深效果没有单反那么明显。
下面给一些光圈使用建议：如果希望拍摄的主体前后都非常清晰，比如拍风景或留念照的时候，就尽量使用比较小的光圈，例如11、16甚至更小的光圈。
如果我们只希望主体清晰，虚化背景，以突出主体，那么就要尽量选择大光圈，比如5.6、4甚至更大光圈。

dasunlei楼主LV7.铂金玩家

2010-01-18 21:00 发布于

10楼

本帖最后由 dasunlei 于 2010-4-19 19:58 编辑

景深因素2—物距
影响景深的第二个因素为物像距离（简称：物距）。
下为固定焦距（9.8mm）和光圈（F3.0），改变物距拍摄的两张图片。

这张是物距约120cm拍摄的原图。

这是120cm拍摄的剪切放大图。可以看到吉普车从车头到车尾都是清晰的，后面的mini也是基本清晰的。

物距10多cm的图。吉普车后半部分已经虚化，更不要说模糊的小mini了。

[结论]
物距短，景深小；物距长，景深大。（模玩摄影多微距，所以景深小）

dasunlei楼主LV7.铂金玩家

2010-01-18 21:00 发布于

11楼

本帖最后由 dasunlei 于 2010-4-19 19:59 编辑

景深因素3—焦距
再来讨论下影响景深的第三个因素：焦距。下为固定物距（约1.5-2m）和光圈（F6.4），改变焦距拍摄的两张图片。

这张是焦距7.1mm拍摄的原图。

这是7.1mm焦距的剪切放大图。可以看到后面的树和冬青基本清晰。

在这张焦距31.3mm的图，树等背景已经在景深之外，虚了。

[结论]焦距长，景深小；焦距短，景深大。

简单地说，景深起到的作用是：突出主体、简洁画面、使拍摄主体清晰。
[注]利用小景深拍出的虚化效果很迷人，但需要根据拍摄目的合理选择，不能一味虚化。

dasunlei楼主LV7.铂金玩家

2010-01-18 21:01 发布于

12楼

本帖最后由 dasunlei 于 2010-4-19 19:59 编辑

快门选择-运动物体
不同的快门，有什么不同的效果呢？我们看看下面这两张图雪中TF图：

快门1/42秒图。

快门1/500秒图。

可以看到快门速度低的，雪呈线状，模糊的；快门速度高的，基本上就能照出雪花本来的样子了。实际上，如果快门足够快，是可以拍出静止且非常清晰的雪花的样子的。

[结论]想将运动物体拍清晰，需要高速快门；若想拍出运动轨迹和模糊感觉，就要低快门。

把运动物体拍清晰的一般的快门限值为：走动的人，至少1/60秒；运动的自行车，至少1/125秒；行驶中的汽车，至少1/500秒。

dasunlei楼主LV7.铂金玩家

2010-01-18 21:01 发布于

13楼

本帖最后由 dasunlei 于 2010-1-24 21:33 编辑

快门选择-安全快门
对于模玩拍摄，多数都是静物微距，所以不需要考虑运动的问题。那么快门速度是不是就不必关心了，答案是否定的。因为你的手也许会运动，后果也很严重：整张照片都模糊！
这就需要我们特别注意“安全快门”的问题。大抵上说，安全快门，就是手持摄影不会因手抖造成片子模糊的最低快门速度。
先给一个安全快门的一般规律：即要保证照片的清晰，快门的速度不能低于镜头焦距的倒数，否则就容易因手抖而造成模糊。具体说，如果使用50mm焦距的镜头，快门速度就要在1/50秒以上，；如果你使用100mm焦距的镜头，那就要选择1/100秒以上的速度。也就是说：变焦越大，越容易糊！快门速度要越高。
由于咱们都没有专业影棚那么好的光线条件，很容易造成快门速度过低，一不小心照片就糊了。虽然现在的相机都有防抖技术，但是不论光学防抖、电子防抖还是感光器防抖都不能让人完全满意，所以安全快门的问题请特别注意！

dasunlei楼主LV7.铂金玩家

2010-01-18 21:01 发布于

14楼

本帖最后由 dasunlei 于 2010-4-19 20:01 编辑

[建议]
A想拍出好片，请放弃自动档，推荐光圈优先或手动模式。对于新手和中手来说，强烈建议使用光圈优先模式。

B如何选择光圈：首先看你的光照条件，如果不太亮的话，手持拍摄还是开到最大光圈吧，可以提升快门速度，防糊；如果光线够的话，不妨降低1-3档，因为一般镜头低于最大光圈1-3档是成像锐度最好的“最佳光圈”；根据景深的需要选择合适的光圈。

C根据拍摄目的通过控制光圈、物距和焦距来控制景深。不过，对于模玩摄影来说，基本都是微距（因物距很近很近）所以景深往往都很小。

D拍运动物体往往需要高速快门，不过拍模玩基本用不上。

E一定切记“安全快门”概念（长焦端更要注意，光线不好建议减少变焦）！快门速度过低怎么解决呢？一是训练自己的铁手功；二是拍的时候给自己的胳膊找个支点什么的（比如桌子边或者凳子椅子什么的）；三最有用的就是三角架。四如果既没三角架也对自己的铁手功等不放心，那就调高一些ISO（下文会详解ISO），牺牲一些画面质量保证快门速度吧。

我现在拍照，如果觉得快门低了，常会用这个凳子当支架。

我的三角架，便宜实用，型号是云腾690，不过现在基本不用了，还是铁手功和凳子支架用的多。

dasunlei楼主LV7.铂金玩家

2010-01-18 21:01 发布于

15楼

本帖最后由 dasunlei 于 2010-4-19 20:01 编辑

3测光、曝光补偿

A相机如何来决定曝光组合-测光
上面讲到了要得到正常曝光的照片是靠合适的曝光组合来实现的。相机是如何自动选择曝光组合的呢（自动档下），或者光圈优先下（因为建议使用光圈优先，故本节以此为例说明）相机怎样给出我们用来参考的快门速度呢，这都是靠相机的测光系统来实现的。

B曝光的基准-中灰
什么样的曝光才算合适，必然涉及到一个基准问题，即“中灰”（也叫18%灰色）。所谓“中灰”，是指从纯黑到纯白平均过度的灰阶的中间值。简单来说，如果黑色的灰度是0，白色的灰度是255，那么中灰的灰度就是128，也就是兼顾明暗的曝光水平。

C测光操作
当你将镜头对准一个物体时，半按快门对焦的同时，测光就在运作：比如光圈优先模式下，半按快门时，相机不但对焦还会给出合适的快门值，并显示在屏幕上。

D测光模式
现在的相机一般都会有“平均测光”、“加权测光”、“点测光”这三种测光功能中的部分或全部。上述三种功能虽然测光的范围以及侧重点有所不同，但其结果都是把被测体反映成“中灰”的亮度，并给出曝光组合。
平均测光：即全画面测光，它的功能是测出整幅画面的亮度，以整个画面的平均值计。
加权测光：即偏重中央测光，是以画面中央约20%-30%的画面的测光值为主，其余部位的测光值为辅的测光模式。
点测光：是指只测量画面中极小的一个范围（约为画面的3%-5%）的亮度进行测光的模式。
为了便于理解，拍摄同一对象，分别按3种测光模式的测光值直接曝光（聚焦和测光点在闹翻天头下面的黑色位置）。

采用平均测光。由于白背景占画面大部分，而闹翻天主要是黑色或紫色，故按全局中灰来曝光就会造成闹翻天曝光不足。

第二张采用加权测光。画面中央主要是闹的暗色调，所以以此为主的测光明显变亮，但还是轻微欠曝。

最后一张采用点测光。由于点测闹头下的纯黑色，按此曝光是最亮的，相对来说曝光合适。

dasunlei楼主LV7.铂金玩家

2010-01-18 21:01 发布于

16楼

本帖最后由 dasunlei 于 2010-4-19 20:02 编辑

[曝光补偿]
由于光线环境和景物明暗复杂程度等原因，相机测光系统给出的快门值（以光圈优先为例）往往不是最合适的，这时候我们可以使用曝光补偿功能来修正一下曝光。
曝光补偿的档位视相机不同而定，我的这个相机正负各2档，每个档位又分成三个小级别，也就是说共有-2EV，-1又2/3 EV，-1又1/3 EV，-1 EV，-2/3 EV，-1/3 EV，0 EV， 1/3 EV，2/3 EV，1EV，1又1/3 EV，1又2/3 EV，2EV共计13级别。
上图，感受一下。

这张是没有进行曝光补偿原片，有点偏暗。

曝光补偿减1档，更加的暗了。

曝光补偿加1档，有点过于明亮了，画面发白。

如果大家仔细看一下照片参数就会发现，光圈优先模式下曝光补偿其实就是相机更改了快门速度（本次的三个例子：减1档曝是1/170s，不补偿曝是1/75s，加1档曝是1/40s。所以曝光补偿的1档也是差1倍光量关系）；同样的，快门优先模式下曝光补偿就是更改了光圈大小（此处不再给图了）；手动模式就没有曝光补偿之说了，你就自己选择曝光组合吧。

dasunlei楼主LV7.铂金玩家

2010-01-18 21:02 发布于

17楼

本帖最后由 dasunlei 于 2010-4-19 20:03 编辑

[拍摄实例]
本节用一个拍摄的例子简单说明下如何按照自己的意愿进行曝光。

1.为了使明暗反差较大，我的两盏灯都是从右侧打光的。
2.选择光圈优先模式，光线马马虎虎，所以我就选择了最大光圈（由于使用了一点变焦所以是F3.0）。
3.鉴于明暗反差比较大，我使用了点测光模式。
4.第一张点测亮部（画面右边的肩部翅膀），并按测光值曝光。结果暗部许多地方焦黑一片就算后期也很难找回全部细节。

5.第二张点测暗部（腰部），并按测光值曝光，结果亮部全部发白，有些细节消失。

6.第三张按点测暗部减1档曝光，暗部和亮部都牺牲一点细节，个人感觉整体色调和亮度比较合适。

[建议]
A建议使用光圈优先模式，在相机给出快门的基础上，利用曝光补偿功能修正到你感觉合适的曝光组合。

B测光模式：拍风景等画面均衡的情况，选“平均测光”；如果主体跟背景明暗差异特别大，选择“点测光”；多数情况下，我一般选“加权测光”。

C 当最亮区域与最暗区域亮度差异过大时，可能无法兼顾两头，需要根据照片的表达意图来选择合适的曝光组合。比如，如果我们主要想表达的是亮部，那么丢失一些暗部的细节是值得的；又或者是表达暗部，那就让亮部过曝好了。

D在曝光宽容度允许范围内，有时候曝光误差一级（不是1档）左右对最终照片的影响很小。

E 对数码相机而言，对暗部的捕捉能力较强，而对亮部的捕捉能力较弱。因此，尽量不要使高光部分超出曝光宽容度范围。

F欠曝或过曝都可以通过软件来修正，但是过曝成惨白或欠曝成死黑的部分，修正是无法把丢失的细节找回来的！总体建议曝光宁欠勿过。

dasunlei楼主LV7.铂金玩家

2010-01-18 21:02 发布于

18楼

本帖最后由 dasunlei 于 2010-4-19 20:22 编辑

4感光度（ISO）

[解说]
光线不太好的时候，使用自动档拍出的照片往往遍布白色的噪点，这是因为相机选择了较高的ISO所致。

上一张我相机ISO6400的图，噪点很恐怖。

何谓ISO？我们可以将其理解成底片（胶片相机）或者感光元件（数码相机的CCD或CMOS等）对光线的敏感程度。ISO数值越高就说明该感光元器件的感光能力越强，对曝光量的要求就越少。比如，ISO为200时只需ISO为100时通光量的一半就可以得到一张曝光正确的照片。
高ISO固然可以解决光线不足带来的快门太慢的问题，但是相片的质量也会随着ISO值的升高而显著降低，即噪点会变得越来越难以接受。

[结论]
如果你在乎画质，在快门足够的情况下请一定尽量压低ISO。对于消费级别的DC和单反来说，ISO尽量设在100-400之间（有些相机可以调低至80）。
为了更清楚的表现ISO引起的画质变化，下面给出我的相机在ISO100、400、800和1600时的对比图。

ISO100时的原图，红圈处为放大区域。

四种设置下的放大对比图。

dasunlei楼主LV7.铂金玩家

2010-01-18 21:02 发布于

19楼

本帖最后由 dasunlei 于 2010-1-19 07:59 编辑

[建议]

A 我一般使用ISO100，顶多到200（因为相机一般）。光线如果不太好，就尽量使用镜头的大光圈，同时牺牲一定的快门速度（用三脚架或胳膊架在桌上保证照片不会拍糊的情况下）也要尽量压ISO。什么，光还不够，那干脆别照了。

B一般的ISO确定原则：有辅助灯光的室内，使用ISO100或200；晴天或多云光线条件下的室外，使用ISO100或200；阴天或下雨的室外，使用ISO200或400；自然光条件下的室内、傍晚或夜晚的灯光下，使用ISO400或者800。

dasunlei楼主LV7.铂金玩家

2010-01-18 21:02 发布于

20楼

本帖最后由 dasunlei 于 2010-4-19 20:23 编辑

5白平衡

[解说]
有时候，拍出的照片会偏色，往往是因为白平衡出了问题。

比如，我拍的这张A-03飞过山，使用自动白平衡，但由于是黄昏时的阳光，色调偏暖，拍出的照片就发黄。

正常应该是这个样子的。

偏色的原因在于物体颜色会因投射的光线颜色而产生改变，但数码相机的感光元件无法像人眼一样会自动修正这种改变。所以，在不同光线的场合下拍摄出的照片便会呈现出不同的色调。如钨丝灯（电灯泡）光线下，拍出的照片可能偏黄；而偏冷光的节能灯往往照出的照片发蓝。
白平衡（WB）就是相机用来克服这个问题的一种功能，使之在各种光线环境下，都能将“白色校正为白色”，进而正确还原其他颜色。

[建议]
A现在的数码相机均提供丰富的白平衡调节功能，在拍照时选用相应模式。

比如，在白炽灯下用自动白平衡拍小红，就发黄。

改为白炽灯白平衡，颜色就正常了。

B后期软件校正，如一开始举的A-03飞过山的例子。

C相机的各预设白平衡并非尽善尽美，如果很在乎，请使用手动白平衡校正。

dasunlei楼主LV7.铂金玩家

2010-01-18 21:02 发布于

21楼

本帖最后由 dasunlei 于 2010-4-19 20:24 编辑

6广角畸变

[解说]
展示模玩，经常会拍横平竖直的盒子，所以广角畸变问题也有必要说下。
我们时常会发现广角端照出的盒子桶形失真了，如下面第一张图，这就是广角畸变。相应的，远摄镜头或变焦镜头的长焦端也会有一定的枕形畸变，只是不那么明显。
照大幅风景广角畸变更容易出现，见下面第二张图里左一的柱子，上面歪的可以。
不过，好的相机这个问题不那么明显。

SONY T9卡片机拍的G3车厢盒子图，明显的桶形失真。

民族团结柱图。

[建议]
A如果可能的话，稍远离盒子，变焦拍摄。
多数变焦镜头都在广角端存在桶形畸变，长焦端存有枕形畸变，若将镜头焦距由广角端逐渐推向长焦端，桶形畸变也会由大变小逐渐消失，再逐渐出现枕形畸变，而畸变最小的这段焦距即为“桶枕畸变交汇焦距段”，可以加以利用。

广角端很近距离拍的，磁带盒子都不直了。

变焦以后较为平直。

B后期软件修正。

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