本帖最后由 夏南 于 2015-2-8 19:40 编辑
占楼过程照...
大约在入模坑二个月后,做过一款寿屋的套件,至此,对寿屋这个牌子是敬而远之.
经过这次的制作,楼主多年不用的"大力金刚指"神功再度重出江湖...
一些小改造和无缝处理.需要这样无缝处理的地方也不多,应该不超过十处,而且都比较好处理.
在我仔细看了两遍说明书之后,决定不假组,只是按照说明书过程把零件剪下来,打磨好,顺便熟悉一下零件和组装过程.
先把零件状态喷好色,再组上,做后续工作.
没有上补土,考虑到关节要活动,怕受到漆层太厚的影响.
于是我洗了两遍件,板件状态洗一次,零件状态再洗一遍,把打磨后的粉末洗掉.
主色是一个大杂烩式配色,为了让颜料能够填平一些打磨后留下的细小痕迹,加入了黑补土.
除此之外,一共用了:中度灰,消光白,消光绿,履带色,底漆红.
而且是水性漆和硝基漆混合使用.
最后的结果出乎意料的好.因为组合度差,在后期组装时对漆层造成了很大的考验.
而这种水性漆和硝基漆加水补的漆层,牢固度以及对塑料的咬合能力都出乎我的意料.
也许跟我两次洗件有些关系,也许是我以前根本就没做过对漆层耐操性有过太多要求的模型,所以不知道原来漆层可以这么耐操.
总而言之,我加深了对模友们蔑称寿屋为"狗屋"的行为表示了理解.
红色部分配色为:田水铜色,红铜色,星光银,底漆红,履带色.以上各漆都没有给出混合比例,因为我也不知道.
而且调色也不是一次就能调出你需要的颜色,需要慢慢修整.
SO,颜料比例这个东西,只是一个参考,并不是硬性指标.
底座喷出深浅变化.
平常遇到组合度不是很好的模型,我的"大力金刚指"神功也只需用到二层境界就可畅通无阻了.
而寿屋的REX,我可是将内力提升至十二层也是无可奈何...最后只好用笔刀修整.但问题是前期有部分零件由于不知深浅已经插进去了,就再也没法拔出来.强行拔出只能造成零件损坏.
我应该不是个脾气太差的人,但在组装的过程中还是将寿屋的祖宗十八代都给问侯了一遍.
还想到某日本著名模型制作纪录片(名字是日本名,不会打)已经有60多集了,每集固定制作一到二款模型,已经将中日韩美德意各国的各品牌的模型都有制作,为何一个寿屋的套件都没有.
想想日本人应该也是不太喜欢寿屋的吧.
该品牌将日本人严谨,认真,细致的优点完全丢弃,而继承了一系列日本人的缺点.比如:限定,新瓶装老酒,官图无限美等等...
暂时弄到这里,小人的材质是PVC软塑料,还不错,颜料附着力很好,而且细节还算到位.修修分模线就行了.
灰狐先喷黑底,星光金,然后手涂透明蓝.
喷色差,营造更强的立体感.
关于立体感就是所谓的CM,或者MAX.
个人认为不是所有的模型都可以使用的.
有些科幻感,未来感很强的机体就不适用这种偏写实的手法.
要强行用在上面,我个人觉得是有一些违和的.
喷识别条.
个人做模型是那种边做边想的类型,不会做之前把细节怎么做,旧化手法,迷彩实边还是虚边,颜色怎么搭配都想好.
计划真的是赶不上变化.
做之前在脑子里大概有个总方向就行了.
当然这只是个人习惯问题.
进一步给细节分色.
上水贴.
部分参考官方指示,其余的按自己喜好.水贴的分布尽量均匀一些.
以前喜欢KA叔那种贴法,到处都是小水贴,但这台机器不适合.
渗线,德国灰+消光黑.
海绵掉漆.
如果你对海绵掉漆掌握得不是很好,建议用小块海绵慢慢点,虽然比大块海绵画得慢,但是更容易掌控.
海绵尽量跟面相笔一起使用.
掉漆的地方选对了,掉漆的真实感和美观度也就成功了一半.
掉漆可以用不同深浅的锈色多做几层,更多的是为了更好看,更耐看.是不是真实在科幻模型上其实也经不起太多深究,按道理说这种一直在大型封闭基地里的机器,不太可能掉漆这么厉害...只是模型嘛应该高于现实,是否好看在我心里一直要大于是否真实.
其实真实这个东西,现实中真的是触手可及.就看你有没有胆量去拿.
那些整天把我要追求真实挂在嘴边的人,只不过是需要这句话来掩盖他的虚伪罢了.
扯远了...
掉漆我一般喜欢用AV货号70822的深褐色.而不是用黑色.
因为如果不是刮蹭掉漆的话,用黑色画出来的掉漆是很难表现出立体感和层次感的.
视觉上你会觉得这不是掉漆啊,这只是画上去的黑色小斑点而已.
只能靠再后期的渍洗/锈迹来减弱这种不和谐感.
本作的主体色为了偏重于游戏中的黑色已经使用了深绿色,之所以不使用原作中黑色是因为黑色想表现旧化太难了,所有的旧化效果在黑色上都会被弱化.
这种深绿在远处看,就像是黑色.而近处看又能看出机体上做旧的细节.
小人脚底可用少量橡皮泥之类的东西粘在底座上.
"眼睛"部分早喷好了黑底银色,正用橡皮泥盖着,免得喷消光时降低光泽度.车灯,透明件这些零件一般都在最后收尾阶段才完成.
有些水贴并不是套件中自带的,特此说明.
已经基本完成,还剩一点收尾工作.
这是后期旧化用到的工具.
分别为珐琅稀释剂,渍洗液,AV水性漆,稀释剂,酒精.油画颜料.
先摆在桌上看几天,如果觉得还有改进的地方,不排除继续深加工的可能.
摆了几天观摩后,决定再加细节.
做高达的都不会陌生吧,经常用在独眼或瞄准镜上的东西.
尺寸跟磁轨枪的瞄准镜不是很配,两边各切一点就行了,贴之前底色要涂成银色,这样贴完后才会更亮.
这里是纯YY了,大腿后部各有两个圆形细节,改造成尾灯实在太方便了.
先用冲子切割圆形电镀贴纸,贴在后面,再上面涂一层稍微厚一点的透明红即可,很简单,但是很漂亮,不是吗.
总结:
其实我做后面已经完全忘了当初大力金刚指时的痛苦与咒骂.
剩下的只有对新川洋司的敬意和钦佩.
虽然在组合度上得分很低,但是关节设计的巧妙与细节的还原,整个机体多一份嫌多,少一份嫌少的尺度把握.
以及机体造型上机械美感,写实感,合理性等等,都是让人惊叹的.
我估计着还是由于KONAMI公司全程协助和监督下寿屋才在这方面还算没让MGS迷们失望.
本人没有3A那款巨型REX,只在网上看了别人发的图.
不谈3A那见仁见智的旧化,只谈外形的还原,以及缩小后各部位比例的精准度.
3A的产品我从图上看是不及格的.大腿变细,变长.(这招在高达系改造GK上很常见,见仁见智吧,我反正不太喜欢这种,略娘)比例失调,某些零件的外形和细节都跟原设定图有比较大的出入.
我都怀疑3A真的是按照新川的原画设定稿来开发的吗?
对于3A的评价也许有失客观公正,因为我本人就不喜欢成品类.
以前入过成品类模型,看了几天就厌了,还是自己动手做的更有意思,而且做的过程也是一个愉快的玩耍.
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本款套件非常适合MGS迷们收藏,即便是素组完了喷一层水补摆在家里,也是一个非常博人眼球的存在.
还原度99%,细节表现100%,精准的比例100%,关节可动90%,组合度50%,价格60%.
关于价格和可动性.
价格看跟谁比,跟高达这种销量巨大,超高规格批量生产,导致成本降低,性价比超高的东西是没法比的.
我始终认为模型跟玩具的区别在于一个是观赏为主,一个是摆弄玩耍为主.
模型的可动性对我而言并没有太大吸引力.本款套件的可动性已经可以很好的还原游戏中的大部分动作了,当然了如果你想让它趴个一字马之类的,那还是算了吧- -
而且可动性大致上跟稳定性是成反比的.玩具玩得久了,关节会变松,就是这个道理.
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虽然对寿屋没有任何好感,但还是要感谢它出的这一款套件,让十年前的梦想能够捧在手上.
仿佛我做的不是模型,而是已逝的青春...
暂时弄到这里,小人的材质是PVC软塑料,还不错,颜料附着力很好,而且细节还算到位.修修分模线就行了.
